往々にして、ヴィンテージかモダンかという議論はほとんどが理論的なものだ。古い腕時計と新しい腕時計は明白に異なる魅力を持っており、どちらを買うべきかは、あなたがどの系統の時計病に悩まされているかによって決まる。

しかし、ニバダ グレンヒェンが新しい35mmのアンタークティックを、オリジナルのヴィンテージアンタークティックと一緒に見る機会を提供してくれたとき、長年の疑問を検証するチャンスのように感じた。ヴィンテージかモダンか？　あるいはなぜ両方ではないのか？

11月、ニバダ グレンヒェンはアンタークティック 35mmモデルを発表した。新しいニバダ グレンヒェン　アンタークティックの外観は、オリジナルのアンタークティックとよく似ている。ケースサイズは35mm径、厚さは10mm（風防を除くと7mm厚）だ。手首につけるとスリムな印象で、ラグからラグまでは42mm。ケースは完全ポリッシュで、そのインスピレーションを模したファセットラグが付いている。手首の大きさによっては小さすぎるかもしれないが、ニバダ グレンヒェンにはすでに、大振りなスーパーアンタークティックが存在する。私にとって今回アップデートされた35mmは、ブランドが2020年に再開したと同時にリリースした最初のアンタークティックよりも、はるかに成功していると感じる。その前のバージョンはモダンな時計になろうとしすぎて、その結果、すでに市場に出回っているほかの多くの時計と同じように見えてしまったのだ。

ニバダ グレンヒェンは今、見せかけを取り払い、本質的にオリジナルのアンタークティックを細部まで再現した復刻版をつくりあげた。これは約36時間パワーリザーブを備えた、シンプルな手巻きムーブメント、ランデロン21のおかげでもある。自動巻きムーブメントより実用性が劣るのは間違いないが、手に巻いたときの感触を重視した上でのチョイスだ。幸いなことに薄くて軽量ながらも存在感を放ち、その選択は成功したようだ。モダンで完全に実用的なフィールドウォッチが欲しい人は、ほかで試せばいい（Apple Storeを覗いてみるのはいいかもしれない）。ニバダ グレンヒェン　アンタークティックは、忠実さのために機能を犠牲にした復刻モデルであるが、それを恥じることはない。私はその認識力を高く評価している。

ニバダ グレンヒェン　アンタークティック 35mmは、ホワイト、エッグシェル、ブラックのいずれかのダイヤルオプションを提供しており、いずれもホワイトまたはベージュのルミノバ夜光を採用している。ブランドから送られてきたのは、ベージュ夜光が入ったホワイトバージョンだった（どちらかと言えば“フォティーナ”仕様）。数字はまぎれもなくアール・デコスタイルで、あらゆる方向に光を反射するファセットアローがそれを引き立てている。夜光マーカーもオリジナルにインスパイアされたもので、典型的なドットではなく、わずかに角度のついた線が配されている。

スマイルアンドウェイブ（笑顔で手を振って！）

新旧ともにスリムな形状をしている。

フォティーナ夜光が付いたエッグシェル文字盤か、あるいはホワイト文字盤にホワイト夜光の組み合わせのほうがよかったかもしれない。真っ白な文字盤に対してベージュ夜光がややマッチしていない。アンタークティック（南極）と呼ばれる時計を、スノーホワイトダイヤル仕様にしたというアイデアは大好きだが、私にとってはエッグシェルこそが、この時計のヴィンテージ志向を最もよく表していると感じる。

850ドル（日本円で約12万5000円）という価格は、競合製品と比較しても妥当だろう。スペック上、カーキ フィールド メカニカル（税込8万5800円）が最も自然な比較のように思えるが、アンタークティックは従来のフィールドウォッチとは違った雰囲気がある。

南極の風より涼しい
新しいアンタークティック 35mmは、1950年代のニバダ グレンヒェンの同名作品からインスピレーションを得ている。50年代半ば、米国は“ディープフリーズ作戦”と呼ばれる、一連の南極探査ミッションを開始した。リチャード・バード（Richard Byrd）提督がミッションを指揮しており、彼の手首にはニバダ グレンヒェン（クロトン）のアンタークティックがあった。次のような広告でまったく同じ時計を目にすることができる。

アンタークティックは頑丈で防水性があり、耐衝撃性もあった。それでいて35mm径だ。ヴィンテージのアンタークティックは現代の例と驚くほど似ている。ほんのわずかにアップデートが加えられた、完全復刻モデルである。リューズは最新版のほうが若干操作性が高いが、ヴィンテージアンタークティックは自動巻きムーブメントを搭載していたため、頻繁に巻き上げる必要はなかった。

新しいアンタークティックの真っ白な文字盤はシンプルさが魅力的だが、ヴィンテージは文字盤にこそ魅力がにじみ出ている。これはともにいい部分がある。誰かの物語を手首につけているのはそれだけでクールだし、あるいは思い出を新たに刻むことができるのもいいかもしれない。もちろん、ヴィンテージウォッチを実際に身につけて行動できるのか、あるいは身につけるべきなのかという不安もつきまとうだろう。

価格について、ニバダ グレンヒェンのギヨーム・ライデ（Guillaume Laidet）氏によると、状態にもよるものの600ユーロから1000ユーロ（日本円で約9万5000～15万9000円）でヴィンテージアンタークティックを見つけることができるという。ただ素晴らしいものを待つ必要はあるかもしれない。

結局のところヴィンテージかモダンか
“ヴィンテージ”、“モダン”コレクターの区別は、かつてないほど時代遅れ感がある。“真の”ヴィンテージの定義が何なのか（あるいは誰が決めるのか）ますますわからなくなってきているし、“ネオヴィンテージ”ウォッチへの関心も高まっている今、それが重要なのかどうかもわからない。最近のコレクターが求めているのは、1年前のものであれ51年前のものであれ、しっかりとした作りの時計なのだ。

ギヨーム・ライデ氏が2020年にニバダ グレンヒェンをリニューアルして以来、ブランドの伝統を生かした多くの商品や限定モデルをリリースしている。これはエクセルシオパークやヴァルカンといった、ほかの“ゾンビ”ブランドで行ってきたのと同じことだ。私が注目するリリースは、オリジナルに最も近い色合いのものであることが多い。誰かがブランドの歴史を直接的に、そして謝罪なしに堂々と描いているのを見るのは楽しい。

正直なところ、この価格帯のモダンなフィールドスタイルウォッチを買うとしたら、スタジオ・アンダードッグのフィールドコレクションのような、遊び心のあるユニークなフォルムのものにお金を費やすだろう。しかし、それらは私が現代の時計に求める基準だ。代わりに、愛するヴィンテージモデルの忠実な復刻版を望む人もきっといるだろう。この2点を比較するのはフェアではないかもしれない。というのも現在では両者ともに十分すぎるほどの伸びしろがあり、さらにそれ以上の余地があるからだ。

ニバダ グレンヒェン　アンタークティック 35mmは、ニバダ グレンヒェン公式ウェブサイトにて12月23日まで予約受付中。35mm径×10mm厚（ラグからラグまでは42mm径）、316Lステンレススティール。ラグ幅は18mm（ストラップは16mmまでテーパーがかっている）。50m防水、ダブルドーム型サファイア風防。ムーブメントは手巻きCal.ランデロン21、2万8800振動/時、約36時間パワーリザーブ。ホワイト、エッグシェル、ブラック文字盤。ホワイトまたはベージュ夜光。質感のあるレザーストラップ。価格は850ドル（日本円で約12万5000円）。

我々時計エディターのもとには、ほぼ毎日、いろんな時計の情報が入ってくる。時事問題のようなニュースもあるが（2023年に起きた、時計にまつわるニュースをこちらの記事でまとめている）、基本的には新作情報が多い。そしてその魅力的な新モデルを取材や撮影で目にした際、“これは欲しい”と思うときがあるのだ。そこで個人消費が膨らむホリデーシーズンを前に、1年頑張った自分へのご褒美、もしくは簡単には手に入らないけれど夢にまで見るような時計を、HODINKEE Japan編集部がチョイス。1年で1番楽しいホリデーシーズンは、高い金額やアクセシビリティの悪さについて目をつぶろう。

松本 由紀、アシスタント エディター
ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル
本テーマでは普段一番気にしているサイズ感を無視した。というのも細腕な私は、最大33mm径の時計しか腕に合わないので、つけられる時計というのを念頭に置くと、本当に選択肢がなくなってしまう。デザインを気に入っても、サイズの問題で断念することが多いのだ。
ホリデーウォッチとして選んだショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤルも、値段はさることながら41mmというサイズも普段なら絶対につけられない…でもこういう機会だからこそ、夢を見たっていいよね！

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル

10万円以下のプレゼントに最適な腕時計記事でも、ブレスレット一体型のSS製ウォッチをおすすめに挙げている。無意識のうちに選んでいるので、心のどこかでこのカテゴリーが気になっているんだろう。来年、このジャンルの時計を手に入れているかもしれない（残念ながらこのモデルではないけれど）。

最初にこのモデルを見たとき、その文字盤の美しさに引き込まれた。2023年の新作で、一番キレイな文字盤だと思う。そのあとケース素材とベゼルにセットされたサファイアが目に入り、一瞬で現実に引き戻された。
この文字盤は見る角度によってブルーからバイオレットへと色味を変えていくというもので、長いホリデーシーズンをともに過ごす相棒として、いつまでも眺めていられるだろう。また普段宝石にはあまり引かれないが、これはグラデーションの様相が移り変わる文字盤と呼応してて素敵だと思う。いつか、このジナルブルーダイヤルがSSケース（もし可能であれば小振りなサイズで）に収められることを願う。

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル Ref.295363-1007、1250万7000円（税込）。ショパールブティック限定販売

佐藤 杏輔、エディター
アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31
このお題は本当に悩ましかった。生々しい話をすると、実際に自分で買うならパテック フィリップやロレックス、チューダーなど、手放すときに後悔しなくてよさそうなブランドの時計たちに今は関心を寄せている。でも、今回は純粋につけたいと思える時計を考えてみた。筆者がブレることなくずっと大好きな時計。それはクロノメーターウォッチだ。特に愛してやまないのは、ヴィンテージの、ロービートで大きなテンプを持ち、丁寧に調整された古典的なクロノメーターウォッチ。オメガのCal.30 T2 RG（262）、ゼニスのCal.135、ロンジンの天文台クロノメーター Cal.360などは、昔から憧れの時計である。とはいえヴィンテージを普段使いする勇気はなく、個人的に今最も心引かれているのは、古典的なクロノメーターウォッチへのオマージュが感じられる現代の時計だ。

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31
レジェップ・レジェピのクロノメーター コンテンポラン、クリスチャン・ラスの30CPなどは、ヴィンテージのクロノメーターウォッチをほうふつとさせるスタイルを持った心が躍る時計たちだ。特に今年見た時計のなかで最も筆者の心に刺さったのは、アトリエ・デ・クロノメトリのAdC31だった。この時計は銀座の老舗アンティークウォッチショップ、シェルマンの50周年を記念して特別に製作されたモデル。ディープブラックのグラン・フーエナメル文字盤に18Kイエローゴールドのバトンインデックスを配し、針には太いドーフィン針を合わせている。ちなみに通常エナメルダイヤルは銅のベースメタルプレートで作られる場合がほとんどだが、こちらはそのベースメタルプレートにも18KYGを使用するこだわりぶりで、37mmの段差付きのラグを持つ18KYG製ケースはハンドメイド。往年のパテック フィリップのカラトラバを思わせるスタイルだ。そしてなんといってもムーブメントである。搭載する自社製キャリバーのM284は、ブランド曰く、ジュネーブ天文台クロノメーターのような、1940年代のヴィンテージキャリバーのスタイルにインスパイアされたものだという。まさに筆者の好みのど真ん中だ。あぁ、もしこの時計が今自分の腕の上にあったら、もうほかの時計は要らないかも？

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31、1650万円（税込予価）

牟田神 佑介、エディター
ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック

ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック
改めて卓上横にあるトレイを見てみると、見事にツール感の強い無骨な時計ばかりが並んでいる。仕事で時計を扱うようになってからしばらく経つが、自分で気になるのは一貫してスペックやタフネスを強調したスポーツウォッチで、2023年も新生インヂュニアやオリスのプロパイロットX、ロンジンのフライバッククロノなどが（消化される気配のない）私的なウィッシュリストに追加されていった。時計は飽きが来ず、丈夫で、実用的であればあるほどいい。それが少し前までの時計に対する好みだった。

だが今年は、そんな心境に少し変化があった。先日発売されたHODINKEE Magazine Japan Edition Vol.7の撮影で滋賀を訪れた際、そこでいくつかのファッションメゾンの時計を撮影した時のことだ。焼杉板の壁が並び、石造りの水路が流れる古い街並みを、クラシックな装いに身を包んだモデルがひとり行く。その震えるほどの旅情のなか、手首にはルイ・ヴィトン　タンブール（この時は、PG製のモデルだった）が巻かれていた。新生タンブールに関する情報はすでに記事で知っていたものの、実物が放つメゾンならではのエレガンスに僕の目は釘付けになっていた。

ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック
ファッションメゾンが高級時計を手がける意味については、アンソニーが今年の初めに記事にした。ときに既存のマニュファクチュールを買収し、ときにノウハウを持つグループと提携しながら、各社ファッションメゾンらしい発想を伝統的な時計製造技術をベースに形にし続けている。新生タンブールも、そんな伝統とセンスのハイブリッド感を味わえる時計だ。既存タンブールのデザインコードを薄いブレスレット一体型のパッケージにまとめ上げつつ、内部には著名なムーブメントメーカー、ル・セルクル・デ・オルロジェとの共同開発による自社製Cal.LFT023を搭載した本格的な高級機である。だが結局のところ、僕がヤラれたのはそんな蘊蓄ではなく、着用する人物のスタイルをも演出してくれるメゾンの格式にあるように思う。できるなら、長いホリデーの相棒に、このタンブールを連れて旅に出たい。あの時の写真のように……、とはいかないだろうが、少しは僕の佇まいもしゃんとして見えるはずだ。

これまでの僕の時計コレクションはロレックスのサブマリーナーに始まり、カルティエのタンクやオメガのスピードマスター、A.ランゲ&ゾーネのランゲ1など、ブランドのアイコンと呼べるような王道の時計を中心に構成してきました。どれも素晴らしい時計でとても満足していますが、僕の興味に変化が出てきました。

そのきっかけは、今年Watches & Wondersのために初めてスイスを訪問したことです。ビッグブランドの新作の数々を見たあと、スイスでの滞在を1周間ほど延長して、レジェップ・レジェピやカリ・ヴティライネン、デビット・カンドーの工房を訪問したことで、より小規模で時計を生産する独立時計師やインディペンデントブランドに強く引かれました。なかでも僕が今とても好きなのがサイモン・ブレット（フランス語読みだとシモン・ブレット）です。

サイモン・ブレット　クロノメーター アルティザン
サイモン・ブレット　クロノメーター アルティザン
コンプリケーションとイノベーションのムーブメントメーカー、クロノード社の創設者ジャン・フランソワ・モジョン氏のもとで働き、前衛的なMCTウォッチやMB&Fのプロジェクトマネージャーであるサイモン氏が立ち上げたブランドのデビュー作は非常に独創的です。直径39mm、高さ10mmのチタン製ケースにトレンブラージュ仕上げが施された印象的なデザインのダイヤルが配され、“天文台”針からインスピレーションを得た時針や先端を丁寧に曲げた針などのディテールは見事です。特に仕上げの質の高さには目を見張るものがあり、手間をとことん追求することができるインディペンデントメーカーならではの良さがあります。1年めにしてすでにブランドのデザイン言語を形成できているのは素晴らしいポイントで、GPHG2023でのレヴェレイション賞の受賞は当然のようにも感じました。

普段よりもずっとゆっくりと時間を過ごせるホリデーにこの時計をじっくりと堪能できたなら、どんなに素晴らしいかと想像しますが、すでに長いウェイティングリストがあると聞いているので、せめて夢で見るしかなさそうです。

スタイルエディターのマライカ・クロフォードが愛用の腕時計をより最高の状態にするための方法を紹介するHow To Wear Itへようこそ。このセクションではスタイリングのコツから現代におけるファッションの考察、歴史的な背景、ときには英国流の皮肉も織り交ぜて、その魅力をお伝えしていこう。

男性が小さな時計することは、私が今まで疫病のように避けてきた話題だ。ただでさえ騒がしい場所で、さらに騒がしい暴言。時代精神的な論争であれば、すぐに自分の立場を時計に関するインターネットに知らせるといういつものやり方とは異なり、私はこの論争に参加する前に瞑想し、潜伏し、自分の考えを静かに振り返ってから意見を述べた。このテーマを慎重に扱うことが重要だと感じた。

　男性が33mmの時計をしたり、女性が41mmの時計をつけることが境界を超えることだという考えは、少なくとも私のなかでは滑稽なことだ。時計の直径について議論してばかりすることは、精神的に完全に萎えてしまうほど私をイライラさせる。

　時計の直径が小さいという論調に持ち込むのではなく、議論を再構成しようと試みたい。時計業界にいる誰もが、同じように存在しない悟りの境地に達することを願いながら、同じように現代の時計市場の沼地を苦労して歩いているのではないだろうか？　ブランドが単にヴィンテージの栄光に安住するのではなく、先を見据えている場所、つまり意図的な建設であり、高い基準を維持し、サイズレンジは多様で、浅はかなジェンダー主導のマーケティングとは無縁なところだ。

　これはもはや男性のための小さいサイズと、女性のための大きいサイズの話ではなく、すべての人にとっての流動性の話であるのだ。

Model in Tudor Mini Sub
　ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が男性のワードローブから快適な着心地と統一性の重要な要素を借りて以来、現代ファッションの基礎となっているスーツを例に見てみる。このわかりやすいスタイルは、90年代のジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）がアンコンストラクテッドスーツを発表したことで、さらに高みに達した。もちろんアルマーニよりも先にサンローラン（Mr. Saint Laurent）が登場し、その肩幅の広い“スモーキング”ジャケットは、女性、フェミニスト、ファッション中毒者らに、鎧としての衣服を通じて一種の自信を与えた。

　今度はその逆だ。セリーヌのクリエイティブディレクターであるエディ・スリマン（Hedi Slimane）は、男らしさを定義する必要性を感じていない。彼はそれを広くオープンにし、アンドロジニー（両性具有）を服の軸に据えることでジェンダーの二元性を解体することを選んだ。スリマンは2000年にディオールオムの指揮下に入り、スキニーシルエットの普及を通じてメンズウェアを根本的に変えた。

　かつてグッチのクリエイティブディレクターを務めていたアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）は、過去の華やかさに魅了されながらも、クリエイティブな表現の自由を前進させようと躍起になり、全世代のドレッシングにインスピレーションを与えた。キャスティングや服装に関しては、ほとんどあらゆるものを受け入れる彼の絶対的な包容力により、ファッション界の政治を形成し、クールさと美しさという一般的な定義を根底から覆した。ミケーレは、性別が二項で表現されることのない、奇抜さのためのクラブのようなものを作り上げたのだ。

　というのも私が初めて時計の世界に足を踏み入れたときは、現状が実に流動的なバックグラウンドを持っていたために、1歩引いて考えなければならなかった。サンローランの“スモーキング”に身を包んだベティ・カトルー（Betty Catroux）のような過去のアイコンを偶像化し、エディの持つサブカルチャーのシルエットで構成された強烈なビジュアルストーリーにそのままのめり込んだ。確かに、プレタポルテのファッションは今でもジェンダーで分けられているが、今日ではこれらのショーは男女混合であることが多く、さらにその分断されたアイデアは、精神やシルエットではなく、フィット感とサイズという避けられないロジスティクスを中心にしている。

　ファッションには境界線がほとんどない。“両サイド”が交錯と交換を繰り返す。誰も気にしていない、当たり前のことだ。商業的な現実は、ほとんどの場合、小売レベルでまだ性別によってコレクションが分けられていることを意味する。しかしクリエイティブな表現が、厳密な男女の二元性の上に存在すると考えているような時計ブランドとは異なり、両者のビジョンには創造的な統一性がある。

　私たちは、性別を表面的に定義し、時計の正しいサイズやドレススタイルについて議論するというのは、もう過去のことではないだろうか？　身につけるものを選ぶのは自分の直感を探ることだ。自分に合ったパレットとスタイルを形成するべきである。すべてを手に入れることができるのに、なぜどちらか一方のみ選ぶのか？

　これは商業的な敗北を、個人的なスタイルの勝利に変えるというアイデアだ。過去20年以上にわたって業界の商業的側面を覆ってきた、陳腐化したメッセージと蔓延する単調さに逆らって、小ぶりなヴィンテージウォッチを身につけてみてはいかがだろうか。それは、より小さなパッケージにおけるプロポーションと意図的なデザインの追求である。How To Wear Itセクションは、口論を行うのではなく、私の職業上での視点に過ぎない。そして小径の時計は、身につける人が誰であろうと、その背後に同じくらいの考えと意図を持つに値すると主張したいのだ。

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ルック1: 伝統的な小ぶりモデル
Model in Gucci and Patek. 5026g
ジャケット＆パンツ＆ベルト/グッチ、Tシャツ/チェリー・ヴィンテージ。

　ボンバージャケットはとても90年代的だが、50年代風でもある。実際、私がボンバージャケットを着たり、ボンバージャケットで誰かをスタイリングするとき、私は心のなかで『欲望という名の電車（原題：A Streetcar Named Desire）』のマーロン・ブランド（Marlon Brando）か、『トレインスポッティング』のユアン・マクレガー（Ewan McGregor）という、二項対立のあいだで精神的に揺れ動いている。まったく異なるふたりのキャラクターと、まったく異なるふたつのスタイルのボンバージャケットだ。マーロン・ブランド寄りのほうが無難だと思うし、より健康的な美学を叩き込む方が安全だとも思う。しかし、もしあなたが30歳未満で、90年代のハシエンダレイブ（ひと晩中音楽をかけて踊り続ける）のダンスフロアから切り取ったような美学を披露することができれば、それは素晴らしいことである。

　時計はパテック フィリップのRef.5026Gで、50年代と90年代のルックの中間をいくようなスタイルだ。現在のカラトラバよりもクラシカルな34mmサイズは、全体的に90年代のデザインチームが40年前にコスプレを目指していたかのような外観と雰囲気を備える。とはいえ、4時位置のスモールセコンドダイヤルには“モダン”な魅力と風変わりさが十分にある。なんというか、このパテックがわずか20年前に発表され、2002年にカタログから消えたとは信じがたい。

　ここで質問。朝の身支度はどのようにしているか？　そして、時計は身支度にどのように関わってくるか？　起床する8時間前から、どのセーターがどのパンツに合うかを慎重に計算しているか？　ドライクリーニングしたシャツを色別に整理してクローゼットにきちんと吊るし、ワードローブが白から黒までのシャツの袖でグラデーションのようになっているだろうか？　タイド トゥ ゴースティック（携帯用シミ抜きペン）を持っているだろうか？　おそらく、あなたが以上のような行動パターンを取れるなら、カラトラバは向いていると思う。このクリーンで、エレガントかつ伝統的なデザインは、あなたの丁寧な日常に溶け込むことだろう。

ジャケット＆パンツ＆ベルト/グッチ、Tシャツ/チェリー・ヴィンテージ。

　そして従来のスタイルを断ち切りたい場合も、このような外観のカラトラバはとてもいい選択肢だ。プロポーションを少し遊んでいるだけで、わかりやすいスタイルである。オーバーサイズのボンバージャケットだが、クロップド丈で裾を絞っているため、バギーではなくボリューム感が出ており、そのシルエットがモダンな印象を与えている。また無駄のないハイカットパンツは、50年代をほうふつとさせる伝統的なデザインだ。しかしここで注意。ハイウエストのパンツにタック入りのTシャツとベルトという組み合わせは、『ウエスト・サイド・ストーリー』のキャラクターのコスプレに似てしまう危うさがある。私たちは決して、“コスチューム”として見せたいわけではない。

　腕を伸ばして袖を上げると…ジャジャーン！　その下に眠るお宝が姿を現れる。それに勝るものはない。

ルック2: イエローゴールドを身につける絶妙な方法
Model in Celine and IWC
ジャケット＆シューズ/セリーヌ、ジーンズ/リーバイス。

　エディ・スリマンのバックカタログは、“積極的”なマスキュリンスタイルに多大な影響を与えた。スキニーシルエットの達人であり、ニューウェーブの音楽と文化の崇拝者であるスリマンの計画は常に流動的であった。もちろん、かつてディオールのランウェイにあったものは、最終的には大衆に伝わり、地元の古着屋で悲劇の山へと追いやられる。例えば、スリマンの定番であるスキニージーンズ。これが一般的となったとき、予想どおりのことが起こった。彼らはクールさを失ったのだ。しかしスリマンはどうにかして2000年代初頭の文化を悲劇的に後退させることなく活用した。彼は商業的な現実をビジョンに吸収し、コンセプチュアルではなくむしろエフォートレスに見える服装を製作した。まるで2007年頃のケイト・モス（Kate Moss）とピート・ドハティ（Pete Doherty）の熱狂的な夢のようである。

　これはスリムなシルエットをキープすることで、スーツを着なくても洗練された印象に見えるモダンな着こなし方法だ。ジャケットは作りがしっかりしているため、それなりに厳格ではある。しかし装飾や色、ヴィンテージを参考にすることで、ジャケットの個性をよりルーズにしている。スリマンのファッションは、それ自体が男性的な肖像画の一種であり、女性にも同程度通用するほどフレキシブルだ。

　温かみのあるベージュのような、あるいはキャメルのようなトーンは、ゴールドウォッチを合わせたら最適だ。温かみがあって濃厚で、引き締まって見える。そしてゴールドのボタンに合わせて輝くゴールドの時計よ、ハロー！　私をよく知る読者なら、私が今、天国にいることを知っているはずだ。ただ1985年の『特捜刑事マイアミ・バイス（原題：Miami Vice）』に出演したマイルス・デイヴィス（Miles Davis）が、金無垢のロレックス　デイデイトを身につけている写真を見て考えさせられた。そしてその写真を見て、金無垢の時計をしている男性は、みっともないだけでなく、クールでもあることを思い出させてくれた。そして33mmの時計は、スポーティな金無垢モデルを身につけるのに賢明な方法だ。ちょうどいい派手さである。

Model in Celine and IWC
ジャケット/セリーヌ、ジーンズ/リーバイス。

　ジェンタデザインから派生したIWC　インヂュニア（Ref.9727）が持つクリーンなラインは、現代的なステートメントを小さなパッケージのなかに詰め込んだようなデザインだ。確かにインヂュニア SLのRef.1832は、ジェラルド・ジェンタが受け継いできたスポーツウォッチのレガシーのなかでも3番手の少し忘れられた存在として考えられている。しかしインヂュニアは決して高級時計を意図したものではなく、少なくともノーチラスやロイヤル オークのような大げさなつくりではなかった。IWCはオーデマ ピゲやパテック フィリップのような高級時計メーカーではなかったのだ。これはノーチラス 3900や33mm径のヴィンテージロイヤル オークよりも少し安い価格であり、小ぶりな金無垢スポーツウォッチであると主張するには最適な方法である。

　すべてのスポーティウォッチが巨大である必要はない。洗練されていて魅力的であればいいのだ。金無垢ブレスレットに金無垢の時計となると、洗練されたものと派手なものは確かに紙一重だ。そこで重要になるのがサイズである。それ以上のものになると、1980年代のタイムワープから抜け出せなくなっていると言う人もいるかもしれない。しかし意図的に洗練されたIWCは控えめを意味するが、完全に無機質であるということは拒否している。

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ルック3: スポーツウォッチは大きくなくてもいい
　ウィリーチャバリアはニューヨークファッションの定番となっている。カリフォルニア出身のチャバリア（Chavarria）は、1920年代から1990年代にかけてのラテン系デザインと影響を取り入れ、特にチカーノカルチャーを強調している。政治、人種、セクシュアリティをデザインに織り込んだことで知られるチャバリアは、メンズファッションの独自の解釈で高い評価を得ている。彼の服は幅広く展開しているが、多くはシルエット、身体、ジェンダーのアイデンティティを好んでいるのが特徴だ。

　チャバリアはまた、ストリートウェアの創始者であるウィリー・スミス（Willi Smith）をインスピレーションの源として挙げている。スミスは、70年代から80年代にかけて有名になったアメリカの黒人デザイナーである。組織的な認知度は低いものの、ストリートウェアが一般的な言葉となり、ジェンダーフルイドなコレクションが主流になりつつあるなど、スミスはデザインの現状をよりよく理解するためには非常に重要な人物である。

Model in Willy Chavarria and Tudor watch
トップス/ウィリーチャバリア。

　スミスが考案したストリートウェアは、ファッション消費と体験の方法を民主化することを目的としていた。チャバリア同様、ストリートウェアに対する彼の見解は、折衷的で不遜なものであったのだ。彼は柔軟なライフスタイルに役立つデザインを生み出し、ウィメンズウェアとメンズウェアを同レーベルで統一した。

　サイズやプロポーション、性別は、時計のスタイルによっても変えることができる。長めのショートパンツにオーバーサイズのウインドブレーカーを着て、チューダー　ミニサブを合わせている姿は、チャバリアの破壊という手法にぴったりだ。また意外性もある。40mm前後のスポーツウォッチは見慣れているが、この32mmという時計は思わず2度見してしまう。

Model in Willy Chavarria and Tudor watch
トップス＆ショート/ウィリーチャバリア、シューズ/セリーヌ。

　長いあいだ製造中止となっていたミニサブは、80年代から90年代のチューダー サブマリーナー製品の一部だった。これにはロレックスそっくりの40mm、ミドルサイズの36mm、ミニサブの32mm、そしてレディサブという28mmモデルが含まれていた。つまりミニサブはミドルレンジのオプションとしてラインナップしていたのである。30年前でさえ、32mmのスポーツウォッチを女性用と決めつけるブランドはなかっただろう。

　私はミニサブが大好きで、値段もとてもお手頃だ。1年以上前から購入を検討しており、またロレックスがもっと小さなサブを作ってくれることを時計の神様に毎晩（無駄に）祈っている。だからチューダー　ミニサブで私のロレックスの小さな穴を埋めようと思うのだ。

　ミニサブは流動性の好例だ。実にシンプルで、ジェンダーはなく、好みに合わせた時計が必要になる。私たちにはその中間が必要なのだ。

ヘア/リプリゼントのリ・ムリーリョ（Li Murillo）、モデル/リッキーミッシェルのオマール（Omar）、フォトアシスタント/ジェ・キム（Jae Kim）とレイ・ウォーレン（Ray Warren）、スタイリングアシスタント/マテウス・サントス（Mattheus Santos）とジェラルド・ウスカテギ（Gerardo Uzcategui）

エルトン・ジョンのアイテムらしい、大きな赤いEとJのイニシャルがあしらわれたシルバーの厚底ブーツは9万4500ドル（日本円で約1425万円）、レオパード柄のロレックス　デイトナは17万6400ドル（日本円で約2660万円）で落札された。900以上のロット（一部は今週のオークションにかけられるものもある）は、ヴェルサーチェの磁器食器からスパンコールで装飾された舞台衣装、また個人所有者がこれまでに販売したものとしては最も多岐にわたる近代写真コレクションに至るまで、個人所有のアイテムを中心に豪奢な品々で構成されている。これはエルトン・ジョンがただのキャンプ（過度な装飾や派手なファッションを好む人）ではなく、過度に好奇心旺盛なコレクターだと言うための前置きである。自身の奇抜さを受け入れ、（ファッショナブルな）皮肉という計算された意図を持っていない、人生を楽しんでいる人物だ。彼は自分の好きなものを熱心に好む。極めて開放的なアプローチである。

数週間前のプレビューには、サファイアセットのカルティエ　タンク ノルマル、ダイヤモンドセットのA.ランゲ＆ゾーネ　サクソニア、ヴァシュロン・コンスタンタンのシャッターウォッチ、その他約20種類のアイテムがあり、どれも非常に魅力的な時計だった。なかでもエルトンの時計のなかで一番好きだったイエローゴールドにサファイアとダイヤモンドをセットしたショパール　インペリアーレ クロノグラフを見つけた。それはあまりにも華美で、浮世離れしていて、（派手の代名詞的存在である）リベラーチェのようなものだった。それが引き金となり、私がなぜプロとして仕事をしているのか、その理由を思い出した。突然、私はすべての時計が少し派手で宝石がセットされ、普通ではない形（この例ではパシャ）であってほしいと思うようになった。私が求めていたのは華やかな魅力であって抑制ではなかったのだ。

　一番好きなものといえば、エルトンのコレクションのなかには、大きなダイヤモンドスカルがあしらわれたショパールウォッチがあったが、それは趣味のいい、あえて言えば“クワイエットラグジュアリー”を著しく無視していると受け取られかねなかった。私はそれを、ほかの人が本来軽蔑するような美学に寄り添うことができる不思議な能力だと考えている。例えば子どもたちがハロウィン以外の日に、人前でコスチュームを着るのをよろこんでいることと同じようなものだ。

　これらの非常に風変わりなショパールウォッチが、私を非常に長い深夜の（ショパールがテーマの）インターネットサーフィンへと導いた。私はショパールのジュエリーウォッチのクロスオーバーアーカイブに、ほかにどんな貴重な金塊が隠れているのか調べる必要があった。70年代の幾何学的なストーン文字盤の時計や、90年代のハッピーダイヤモンドのハート型ウォッチは見たことがあったが、世の中にはもっと知られていない、話題になっていない逸品があるに違いないと思ったのだ。カルティエ、ブルガリ、ピアジェ、ブシュロンは、ごく最近まで“ジュエリーブランド”として鼻であしらわれていた。ショパールにも同じように、時計好きの光が当たるときが来たのだろうか？

ジュエリーウォッチ
バングル、カフ、ジュエリーウォッチのハイブリッドモデルが昨年オークションに出品されるなど、70年代製の時計への関心が高まっている。70年代は、あらゆる面において実験的なデザインが登場した。アンドリュー・グリマ（Andrew Grima）によるあいまいなシェイプ、ジルベール・アルベール（Gilbert Albert）によるパテック フィリップのためのアシンメトリックなシェイプ、そしてピアジェによる大量のストーンダイヤルなどだ。ショパールもまた、デザインの独創性（見方によっては狂気）を競うレースの一員であった。下の写真のバングルウォッチは、70年代の美学をよりエレガントに表現するのに特に魅力的な例である。私はシャーロット・ランプリング（Charlotte Rampling）の手首にゆったりと、そしてさりげなく、金無垢モデルがつけられている姿を想像した。確かに70年代はいまや陳腐なスタイルになりつつあるように感じるが、これは実際に何を落札するかよりも、かつてのリスクを称えることなのかもしれない。

ショパール　レディス バングルリストウォッチ、18KYG、ダイヤモンド＆オニキス＆コーラルセッティング、1978年製。Image: Courtesy of Monaco Legend Auctions.

　コーラルとオニキスをあしらったこのカフウォッチは、カルティエのハイジュエリーカタログに載っているようなものだ（私たちが普段見慣れているカフウォッチよりも熱狂感は低い）。飾られることを楽しみ、それでいて洗練された人物、例えばダイアナ・ヴリーランド（Diana Vreeland）やルル・ド・ラ・ファレーズ（Loulou de La Falaise）、あるいはニューヨーク社交界の有名人、故ナン・ケンプナー（Nan Kempner）のような魅力的な女性たちにふさわしい。

　私は自称セルペンティの狂信者であり、ブルガリへの忠誠心は揺るぎないものだ。ただこのジェムセットされたショパールのスネークウォッチに魅せられずにはいられない。ヘビはデビッド・ウェッブからカルティエまで、ハイジュエリーブランドのモチーフとして常にあしらわれてきた。彼女たちが成功したのは、上品だからではなく、明確に女性的だからではないだろうか。ガーリーさがなく、センシュアルで力強いのだ。

Chopard Imperiale
インペリアーレ クロノグラフ、18KYG、フルダイヤモンドセッティング、サファイアカボション、1990年代後半製。Image: courtesy of 1st Dibs.

　“控えめ”とは正反対のエルトン・ジョン（ヴェルサーチェの布張りの家具とアラン ミクリのサングラスが好きな過激主義者）のように、私はある種の派手な主張を楽しんでいる。インペリアーレコレクションは1994年に発表され、上の時計は私にとって、90年代のドリームピースである。宝石をふんだんにあしらったこの時代のインペリアーレには、いずれもラグにカボションをあしらっており、（ヴァンドーム広場にある）ナポレオンの像が立つ円柱を想起させる。“この豪華さが気に入っている”。そう語るのは、Four + Oneにも登場した、時計ディーラーのゾーイ・エーブルソン（Zoe Abelson）だ。“ジーンズに似合う時計としてつくられていないが、もしそれに合わせたらとても素敵に仕上がるだろう”。

タイムゾーンウォッチ
　デイリーユースとして取り入れるのが難しく、悪趣味の境界線ギリギリにあるものに目を向けるのは、得意客しか知らないようなロエベの靴を自宅で嬉々として楽しんでいる女性へのアプローチなのだろう。あるいは、これらの時計は気味の悪さとクールさが完璧に交差したものなのだろうか？　きっとミセス・プラダなら、“醜くも美しい”と言うのだろう。

4 time zone watch Chopard
18KYG、セカンドタイムの“デュアルタイム”、1971年製。Image: courtesy of Bulang and Sons.

　そもそも心を揺さぶる美しさとは、一体誰が決めるのだろう？　たとえシンプルで丸みを帯びたものを好む傾向であっても、気概を持って何かを評価してもいいのではないだろうか。私はそれを物質的な公平無私と呼びたい。“33～36mmという完璧なサイズであり、レザーストラップがついた時刻表示のみのドレスウォッチ”、というようなメッセージがきちんと綴られたオブジェをつくるのではなく、 自信をもって奇妙なことを受け入れることが重要だ。これはまさに70年代的アプローチであり、ウォッチメイキングにも社会にもルールがなかった時代である。

　ショパール　クアドラプルタイムゾーンウォッチは、基本的に同社のデュアルタイムモデルをふたつ組み合わせたバージョンであり、4つの個別ムーブメントで構成されている。このようなモデルは、時計学の革新の道を歩んだ過程のなかで生み出されたものでないことは認める。これらは、ジュエリーと時計のハイブリッドメゾンとして認定されたメゾンによるデザインステートメントなのだ。“ヴィンテージショパールは、まだ過小評価されていると思う。このブランドは長いあいだ、コレクターに見過ごされてきたのだ”と、パリを拠点とするディーラー、ジュリアン・トレット（Julien Toretto）は言う。“ショパールの強みはそのデザイン、 特にデュアルタイムにある”。

Vintage Chopard Watch
クチンスキー デュアルタイム、ホワイトゴールド、オニキス＆ターコイズ＆ストーンダイヤルセッティング、1970年代後半製。Image: courtesy of Watches of Knightsbridge.

　トレットのお気に入りのひとつであり、今では私のお気に入りのひとつでもあるのが、上のRef.5093だ。“これは1970年代、クチンスキーブティックのために極めて絞って生産されたモデルだ（約20本）。サイズは46mm×24mmと当時としては超特大である。さまざまな組み合わせが存在するが、ケースに施されたテクスチャーの遊び文字盤に用いられたプロポーションが、この時計をショパールならではの真に特徴的なデザインにしている”。私と同様、トレットもファッションマニアだ。やや大げさなものとエレガントのあいだにある適切なポイントを突くことは、実は過小評価されるべきではない、非常に大きな偉業であると彼は理解している。

Dual time watch
デュアルタイム、18KYG、1970年代製。

　“ショパールは、ピアジェ、ブルガリ、カルティエの系譜に完璧に当てはまる。しかし、これらのブランドの多くがそうであるように、ジュエリーとウォッチメイキングがクロスオーバーしているにもかかわらず、真剣に受け止められていない” 。私もこれに同意する。インターネットを徘徊していたときに出合った、大量のスリーパーヒットを見ればそう感じる。だから私たちは、昨シーズンのクリスティーズ・ジュネーブにて5万スイスフラン（日本円で約860万円）で落札されたクッサンバンブーや、13万8600スイスフラン（日本円で約2375万円）で落札されたカルティエ　ロンドン “ダイス”といった、カルティエという名の祭壇を崇拝している。あるいは、1060万円（税込予価）するリバイバルピアジェ　ポロが脚光を浴びているあいだに、ショパールのアーカイブに目をとおし、より手頃な価格の代替品を探してみる価値はあるかもしれない。

サンモリッツウォッチ
　1980年、ショパールはアルパイン イーグルの前身であるサンモリッツを発表した。コレクション名の由来となった、有名なアルペンスキーリゾートの町と密接に結びついた、セクシーで若々しいラグジュアリーなライフスタイル製品を提案するブランドの試みだった。それまでジュエリーと金無垢のドレスウォッチだけに集中していたショパールにとっては、左翼的な動きだったかもしれない。しかしステンレススティール製のスポーツウォッチが市場を支配するトレンドに乗ることは納得できる。1980年は、このような製品が誕生した時間軸のなかでも最後のほうであることは認めるが、その時点で誰が先駆者だったかを気にする必要はあるだろうか？

　サンモリッツの物語は1980年に始まる。その後1982年のバーゼルで発表され、1983年末に店頭に並び、SS、ツートン（SSとYG）、金無垢YGの3種類で販売された。そのあとジェムセッティングや、スケルトン加工が施された興味深いモデルも登場した。

Chopard Skeleton
サンモリッツ スケレット、1980年代製。Image: courtesy of Phil Toledano.

　“70年代すぎず、ちょうどいい。十分なおもしろさがあって美しい。ちょうどいい驚きがある”。そう話したのはTalking Watchesのゲストでありコレクターのフィル・トレダノ（Phil Toledano）だ。自身が最近購入したというサンモリッツ スケルトンについてこう語る。噂によると、スケルトナイズは実際にはアーミン・シュトロームによって行われたというが、私はこの事実をまだ確認していない。

　“（初期の）スケルトンウォッチで重要なのは、スケルトナイズすると、ほとんどのスケルトンウォッチが同じように見えるということ。このデザインは、信じられないほどの汎用性を持っているのだ”。トレダノは続けて、“私が本当に驚いたのは、その時計のベゼルだった。ショパールのことは何も知らなかったが、スケルトナイズされたサンモリッツを見たとき、全体を引き立てていたこの非常に興味深くて珍しいベゼルの形状に引き込まれたのだ”。

St Moritz Rainbow
サンモリッツ レインボー、1984年製。Image: Courtesy of 1st Dibs.

　1984年、ショパールはサンモリッツのオリジナルモデルに続いて、ダイヤモンドとカラーストーンをセットしたサンモリッツ レインボーウォッチを発売。レインボーセッティングの登場としては信じられないほど早かった。もちろん、レインボーロレックス　チェリーニはこの10年のごく初期に登場したと思われる。

　ショパールは70年代から80年代にかけて、私たちの好きなブランドと同じデザインのアイデアをたくさん持っていた。これらの時計は、ロレックスのように宝石をセッティングし、ピアジェやパテックのようにブレスレットやケースに金属細工を施したものと同じである。トレットはこれを“ファンタジーウォッチ”と呼んでいるが、このセグメントはあまり評価されておらず、むしろしばしば否定されている。エルトンのようにショパールを探して、エキセントリックな一面を受け入れてみてはいかがだろうか。現代的な型にはまらない、少し自由なヴィンテージを探してみては。