同じ機能を持つロレックス このチューダー！？

この1年、チューダーの時計で最もホットなのは、「ビワン1958ネイビーブルー」と「ロイヤルコレクション」であった。 この2つの時計を購入したのですが、ビワン1958は以前にも紹介しましたが、今日はチュードルの新作「ロイヤルコレクション」を取り上げたいと思います。

チュードル ビワン 1958 ネイビーブルー（左）とチュードル ロイヤル 41mm。

ここ数年、チューダーと接する機会が多かったのですが、そこで感じたのは「コストパフォーマンスがいい」という4文字です（プレステージウォッチの世界を指しています）。 41mmのロイヤル（ブルーダイヤル）は、ベゼル、ダブルカレンダー、100m防水と非常に高い価値を持つワンピースウォッチです。 お買い得」とは言いませんが、この価格なら、新しいチューダー ロイヤルは本当に「かなりいい」です。

チュードル ロイヤル 41mm

さらに、ロレックスが割り当てのために行列を作ることが知られていることも、市場でのチュードルの流通量をさらに増やし、手に入れやすくしているのである。 前回購入した「ベイサイド1958ネイビーブルー」が追っかけだったとすれば、このロイヤルは口に運ばれると、試さずにはいられない「美味しさ」です。

チュードル ロイヤル 41mm

TUDORの新ライン「Royal Collection」。 TUDORは1960年代に「Royal」の名称を使用していましたが、現在のRoyalは歴史的なヴィンテージモデルとは関係なく、単に同じ名称を使用し続けています。 TUDORの公式分類では、新型ロイヤルはスポーツモデルに分類されます。 これはやはり、ある種のスポーツ性を備えた「ロイヤルオーク」と同様に、時計のヘッドとブレスレットが一体化したデザインであることから理解できます。 しかし、プレイヤーの皆さんもお分かりのように、ロイヤルコレクションは、フォーマルにもスポーティにも、あらゆるシーンに完全に対応する時計です。

チュードル ロイヤル、41mmのバージョン違い。

この41mmのブループレート・ロイヤルを手に取った第一印象は、雰囲気と高級感でした。 ビーバン1958ネイビーブルーを着けるとスポーティでスタイリッシュに見えるとしたら、このチューダーロイヤルを着けると少し落ち着く。41mmというサイズはロレックスの新型DJ（126300/126333世代）と同じで、最も目立つのはチューダーの歯型リングである。 ロレックスの三角形の穴の開いた「犬の歯」とは異なり、チュードルのベゼルはポリッシュされた四角形と放射状のエングレービングで構成されており、放射状の模様が際立ち、ポリッシュされた四角形は非常に明るく、高級感を高めている。 チュードルの位置づけでは、1万円以上の指標価格でこのレベルの複雑なベゼルを持つことは、大きなコストパフォーマンスを発揮します。

チュードル ロイヤルのベゼルは、ポリッシュ仕上げの正方形で、放射状のパターンが施されています。

チュードル41mmは、写真で見ると「ずんぐりむっくり」していますが、実際は厚さ10.5mmと、まったく厚みがありません。 チュードルのケースは、ロレックスと同様に、フロントはサテン仕上げ、サイドはポリッシュ仕上げとなっています。 以前、一部のプレイヤーが「チューダー ロイヤルとオメガ コンステレーションは似ている」と感じた理由のひとつに、両モデルともケースの上下に曲面ファセットを用いていることが挙げられます。

チュードル ロイヤル 41mmは、ケースの上下の端がカーブしており、コンステレーションを彷彿とさせるデザインでしょう。

チュードル ロイヤル 41mmは、曜日とカレンダーのダブルカレンダーウォッチです。 文字盤の12時位置に曜日、3時位置にカレンダーを配置。41mmのロイヤルは、ロレックス・デイデイトと同じ文字盤レイアウト。 ロレックスでは、デイデイトはオールゴールドのフラッグシップコレクション「DAYDATE」だけに採用される最高レベルの機能で、ストレートな公称価格は28万円から。 現在発売中のチュードルでは唯一、ロレックスDDの流れを汲むデイ＆デイトのデュアルカレンダーを搭載し、チュードル41mmロイヤルの価格は17000円と、私が「名作」と思うチュードルビワンダイバーよりもかなり安価です。 “（注：41mmのロイヤルのみダブルカレンダーウォッチで、他のサイズはセパレートカレンダーです。）

チュードル ロイヤル 41mmは、12時位置に曜日、3時位置にカレンダーが配置されています。

チュードル ビワン 41mm」は、ロレックスの「DAYDATE」と同じレイアウトの曜日カレンダーを搭載しています。

立体的なローマ数字を用いた41mmのロイヤルは、外輪にトラックマーカーを備えています。 時計の文字盤には、中心から周囲にかけて放射状の模様が施されており、光の加減で立体的なローマ数字とブルーの放射状の模様が非常に印象的で、抜群の見栄えとなっています。

チュードル ロイヤル 41mmは、ブルーの文字盤に美しい放射状の模様が施されています。

チュードル ロイヤル」は、3列のラージリンクと2列のスモールリンクからなる5列のブレスレットを採用し、ラージリンクはサテン仕上げ、スモールリンクはポリッシュ仕上げとし、明暗のコントラストを表現しています。 最初のころは、こういう5連のブレスレット、5連のビーズブレスレットは古く見えると思って嫌だったのですが、年を重ねるごとに、少しずつ好きになっていきました。 ひとつには、5連チェーンや5連ビーズチェーンはリンクの数が多く、密度が高いため、ストラップが柔らかく手になじむこと、もうひとつは、リンクが研磨やブラッシングでバリエーション豊かに作られており、手にしたときに高級感があることです。 クラスプに関しても、チュードルロイヤルはフォールディングクラスプであり、ロレックスのロングと同じようには見えないが、要するにロレックスのダブルセーフオイスターフォールディングクラスプと同じものである。

チュードル ロイヤル 41mmは、ロレックスのダブルセーフオイスタークラスプと同じ構造になっています。

41mmのチュードル・ロイヤルは、自動巻きムーブメントT603を搭載していますが、実はこのチュードルの番号は、外注のSW240自動巻きムーブメント、つまりSW200に曜日と日付のモジュールを加えたもの（例えば、ETA2824に曜日と日付を加えたものと解釈できます）なんだそうです。 チュードルが自社製ムーブメントMT56/54シリーズではなく、ロイヤルに汎用ムーブメントを採用した理由は2つあると思います。 第一に、国産ムーブメントを使用した場合、すぐに上がってしまうロイヤルの価格を下げることができる。第二に、SW200/2824のようなユニバーサルムーブメントは薄型なので、時計の厚さを薄くすることができる。 チュードルの自社製ムーブメントはやや厚みがあるため、ビワン・ダイバーズウォッチに多く採用されている。

チュードル ロイヤル 41mmは、非常に強力なオールラウンドウォッチです。

ロイヤルはクロノメーター認定は受けていませんが、時間はしっかり刻みますし、私の場合、1日4、5秒は満足に速くなります（38時間パワー、28,800振動/時）。

ベッカムは「チューダー ロイヤル 41mm ブループレート」を着用しています。

チューダーに関しては、ビワン1958ネイビーブルーと41mmロイヤルの2本が話題になっていますが、個人的には41ロイヤルの方が好きです。

時計の世界でミニマリズムの流れを作ったのは誰？

カルティエは、その非常にエレガントな美しさで、長年にわたり消費者に愛されてきました。 ジュエリーでも時計でも、カルティエは100年の歴史を持つブランドであり、後世を驚かせるような名作を数え切れないほど生み出してきました。 最近では、カルティエが新しい時計コレクション「タンク」を発表し、モダンなミニマリズムの美学を再び定義付けました。 本日、Watchmakerでは、カルティエの新作時計「2021 タンクマスト」をいち早くご紹介させていただきます。 カルティエがクラシックに新しい風を吹き込む様子をご覧ください。

時計の歴史に残るミニマリストのトレンド「リデファインド」。

1917年のパリ

1917年、ルイ・カルティエとカルティエ初のタンクウォッチ
カルティエは、「型破り」であることを自然に受け入れているのです。 1904年に初の角型時計「サントス」を発表したルイ・カルティエは、1917年に再び「タンク」コレクションを発表し、時代をリードした。 現代の時計の始祖といえば、カルティエというのが一般的な答えだと思います。

1926年、名優ロドルフ・ヴァレンティノは映画撮影の際にカルティエのタンクウォッチを着用していました。
中国語で「戦車」を意味する「Tank」という名称は、世界が大きく変化し、重火器「戦車」が世界戦で初めて使用された当時の社会背景と表裏一体となっているのだろう。 重火器である「戦車」が世界的な戦争で使われたのは、これが初めてだった。 タンク」は、ルイ・カルティエが軍用戦車の俯瞰図からデザインしたと言われており、両サイドの縦ラグが戦車のトラックを、ケースが戦車室のボディを表しているため、スクエアケースが最も特徴的なデザインになっています。

アラン・ドロン監督とジャン＝ピエール・メルヴィル監督がカルティエの「タンク」ウォッチを着用
タンクは誕生当時から、そのクリーンなラインと整ったシルエットで成功を収めました。 その後、ジュエリーウォッチ「タンク」を発表し、コレクションを充実させた。 1940年代に入ると、大画面の普及に伴い、当時の俳優やスター、政治家たちが腕にしていた「カルティエ タンク」が、徐々に一般の人々にも知られるようになりました。 その後、「タンク」は単なる時計ではなく、時代やスタイルを象徴する存在となったのです。

カラーダイヤル、モノクロームのトレンド、モダンな工夫

アーティスト、アンディ・ウォーホルが「カルティエ タンク」ウォッチを着用
タンク・ウォッチの大ファンだったアーティストのアンディ・ウォーホルは、かつて「私は時間を知るためにタンク・ウォッチを着けているのではない。 実際、私は一度も巻いたことがありません。 私がタンクウォッチをつけているのは、それが正しいからです！”

1977年、カルティエは数字を完全に排除した単色文字盤の「タンク」コレクション、通称「タンクマスト」を発表しました。 繊細な色使いと大胆な配色、そしてシルバーではなくゴールドを選んだことで、身につけると単なる時計ではなく、手首に輝く宝石を感じているような気分になりました。 また、新しいタンクマストでは、新しいカラーと時刻表示が導入されていますが、タンクウォッチのクラシックな形と特徴はそのままに、リューズには特に貴重で精巧なサファイアのカボションがセッティングされています。

カルティエ タンクマストウォッチの新作
“マスト “コレクションは、カルティエの重要な遺産の一部となっています。 一目でそれとわかるスタイルと、細部にまでこだわったクラフトマンシップの品質が、このコレクションを時代を超えたクラシックなものにしているのです。” –カルティエのイメージスタイル＆ヘリテージ ディレクター、ピエール・ライネロ氏は、次のように語っています。

歴史だけでなく、年月が経つにつれ、カルティエ タンクコレクションは進化を続け、素材や当時の最先端時計技術の採用など、次々と名作を生み出し、時間をかけて変貌を遂げてきました。

2021年、カルティエが新型時計「タンクマスト」を発表
今年、カルティエは、今日の美意識のトレンドに合わせた新しいデザインの「タンクマスト」を発表しました。 また、タンクコレクションが誕生してから100年以上が経過し、新たな装いを見せています。

とはいえ、新しいタンクマストウォッチを実際に見てみるのはいかがでしょうか。 今回は、80年代のスピリットに敬意を表して選んだという、赤、青、緑の3つのクラシックカラーを文字盤に配したタンクマストウォッチ3種をご紹介します。

ビジュアル面では、オリジナルのデザインを尊重しつつ、タンクマストウォッチとしてリニューアルしました。 まず、ラグですが、丸みを帯びた形状にすることで、よりエレガントでソフトな印象になりました。

第二に、1977年当時と比べ、文字盤のエレメントがよりモダンになったことです。 MustdeCartier」の文字とダブルクロゴのデザインを省き、よりミニマルな印象の文字盤に仕上げました。 また、文字盤の色に合わせたストラップが付属し、より統一感のある美しさを実現しています。 ラッカー仕上げのダイアルに刻まれた「Cartier」の文字がアイデンティティを示し、ベゼル型の巻上げリュウズのサイドにはカボションがセットされ、ピンバックルのスタイルに回帰したレザーストラップモデルなど、カルティエのクラシックな美学が貴重なディテールのすべてに取り入れられています。

サイドにスピネルカボションをセットしたビーズ型の巻き上げリュウズ

カルティエは常に技術の進歩に積極的で、先に紹介したカルティエが特許を取得した「クイックスイッチ」システムは、新作「タンクマスト」にも搭載されています。

ケース側面に丸みを持たせたスマートなデザイン
今回発売する3モデルは、いずれもクオーツムーブメントを搭載しており、日常的な使用においてムーブメントの調整をすることなく正確な時刻を知ることができます。 もちろん、新しいタンクマストウォッチにとって、時間情報はその機能の一部に過ぎませんが、ジュエリーのような存在であり、かけがえのない友人でもあるのです。

タンクマストには、本日ご紹介した3つの新作のほか、革新的なソーラーダイヤルを搭載したモデル、環境に優しい素材を使用したストラップ、カルティエのマニュファクチュール製機械式ムーブメントを搭載した時計などがあり、今後、詳しくご紹介してまいります。

カルティエの時計を購入すると、8年間という非常に長い保証期間に加えて、ブランド独自のサービスが受けられるようになりました。 さらに、技術的な条件が許す限り、カルティエはパーソナライズドサービスも提供しています。

今日、カルティエの時計を所有することは、表面的な「流行」ではなく、常に革新を続け、新しいクラシックを生み出すというカルティエのスタイルと時計づくりの哲学を認め、評価することなのです。

コンスタント、タンワン、エアマスター……スターターロレックスの選び方とは？

最も人気のある時計ブランドの一つであるロレックスは、入手が難しいだけでなく、価格も高いため、エントリーモデルのロレックスは多くの時計愛好家に選ばれている。

3モデルともスポーティなスタイルで、ロレックス タンワンはプロの登山家のために作られた時計である。 1953年、登山家のヒラリーとノルゲイはエベレスト初登頂を果たし、その際にロレックス製の時計を着用しており、これがロレックス エクスプローラーシリーズの前身となるものである。 これを機に、この偉業を記念したエクスプローラー・コレクションが発表され、エクスプローラーII（Explorer II）と区別するために「エクスプローラーI」と呼ばれるようになったのです。 エクスプローラーIは今年、バージョンアップが行われ、従来のm124270の文字盤径39mmから36mmに変更され、文字盤レイアウトがよりコンパクトになり、クラシックなサイズに戻されました。

m116900

航空機の性能が変化し、路線が拡大し、長距離路線が導入された航空黄金時代に誕生したロレックスの航空との関わりは、航行中の安定性と信頼性がより重要視されるようになり、エアマスターが継承されている。 2016年に発売された「m116900」は、直径40mmのオイスタースティールケースに「Air-King」の文字が刻まれた文字盤を持つ、エアマスター・コレクションの最新作です。 文字盤の「Air-King」のフォントには、1950年代のオリジナルモデルからインスピレーションを得て、クラシックを踏襲しています。

m124300

ロレックスといえば、1926年に誕生した技術であり、そのクラシックなフォルムは現在も受け継がれ、主要なコレクションに採用されている象徴的なオイスターケースを挙げることができるだろう。 2020年、「オイスター パーペチュアル」はアップグレードを行い、今度は最大径41mmとなり、多くの新色を追加しました。 プレイヤーから「ティファニーブルー」と呼ばれるカラーリングは目を引き、市場を賑わせています。 しかし、今回のテーマはエントリーモデルなので、これらのカラープレミアムディスクにはあまりこだわらず、比較のために、このブラックダイヤルのオイスターパーペチュアルを取り上げることにする。

ダイヤルデザイン

3つの時計の文字盤デザインを見てみましょう。 どれもブラックの文字盤カラーですが、インデックスと針のディテールが異なります。 オイスター パーペチュアル」は、「1」の目盛りに夜光塗料を塗布した最もシンプルなデザインで、シンプルで雰囲気があり、実用的で、豊富なダイヤルカラーが用意されているのが特徴です。 タンワンはこれをベースに、3/6/9のインデックスをアラビア数字に変更し、12時位置のリュウズマークを下に移動させ、インデックスを逆三角形に見せることで、より印象的な文字盤に仕上げています。 エアマスターは、3/6/9以外のインデックスを60秒の分表示に置き換えた、最も細かいモデルです。 最も印象的なのは、黄色の王冠ロゴと緑色の「ROLEX」の文字で、「Tan I」にはない印象的な色の組み合わせです。

オイスターパーペチュアルはこのデザインを導入していないので、針の形状にこだわる人は要注意。 ベゼルのディテールについては、オイスター パーペチュアルは、わずかにカーブしたドーム型のポリッシュ仕上げのベゼルを採用し、エレガントなシルエットを演出しています。 一方、Tan OneとAirmasterのベゼルは滑らかでシャープな形状をしており、視覚的な実力も上がっています。 2つの異なるデザインスタイルで、あなたはどちらを好みますか？

3モデルとも、オイスターソリッドリンクブレスレットと長さ微調整機能付きフォールディングクラスプを採用しています。 細かい点では、Tangyiのフォールディング・クラスプは、クラスプを閉じた後に上側のセーフティを閉じなければならない二重安全機構を備えており、移動中に不意にクラスプが開いて落下することを効果的に防いでいます。 しかし、商品の差別化と価格の面から、「オイスター パーペチュアル」にはこのデザインは採用されていない。

ムーブメント

ロレックス・キャリバー3230

キャリバー3130の後継機として2020年に初めて発表されたこのムーブメントの最も注目すべき点は、パワーリザーブが48時間から70時間に増加し、同年にアップデートされた「オイスター パーペチュアル」コレクションや今年発売の36mmタンワンに採用された自社開発のショックアブソーバーとベアリング自動巻き構造が採用されていることだ。 現行のエアマスターでも48時間パワーリザーブのキャリバー3131を採用していますが、その後のアップグレードモデルでの変化にも期待したいところです。

価格

90年代から広告しているプローブI

このブランドのエントリーモデルを購入する人にとって、価格はしばしば選択を左右する最も重要な要素の一つである。 Oyster Perpetual m124300は現在46,000人民元、Tangyi m124270とAirmaster m116900はいずれも50,000人民元で販売されています。 新モデルと比較すると、先代の「オイスター パーペチュアル m114300」は生産終了前の最終価格が44,300元であり、新モデルは1,700元の価格アップとなります。 旧型のtan one m214270の最終価格は50,800元でしたが、新型tan oneは価格を上げないばかりか800元下げ、エントリーモデルとの価格差をさらに縮小しました。

まとめ

エアマスターの歴史的な広告画像

3機種はどのように選べばいいのでしょうか？ 46,000円とベーシックなオイスターパーペチュアルはより手頃ですが、メルセデス針とダブルセーフティクラスプがありません。 最新のムーブメント3230も搭載したタンギーは、36mm径ということで、大径を好む人や手首周りが太い人には不親切だと物議を醸しています。 エアマスターが最後にアップデートされてから2016年が経ち、m116900に搭載された3131ムーブメントは、新しい3230に比べてはるかにパワーが落ちています。 見てみよう。

それは、時計製造の「技術の流れ」である

ユリス・ナルダンといえば、何を思い浮かべますか？ 175年の歴史を持つユリス・ナルダンは、創業以来、マリンクロノメーター、4ハンマーミニッツリピーター、シリコンテクノロジーなどの技術を得意とし、時計製造の最前線に立ち続けているブランドです。 今日は、ユリス・ナルダンがこれまで生産してきたモデルの中から、最も重要なモデルを紹介しましょう。

ユリス・ナルダン ノーティカル・メガヨット・パイロットウォッチ 6312-305
型番：6312-305
直径：44mm
ムーブメント：UN-631
ケース素材：5Nローズゴールド
防水性能：50m
ウォッチレビュー：ユリス・ナルダンは2016年に帆船の要素を応用した「グランドデッキ グラン・トゥールビヨン」を発表し、その後「MarineMegaYacht44MM Navigator」ウォッチを発表しました。 今年、ユリス・ナルダンは、オリジナルのパイロット・ウォッチ「MarineMegaYacht44MM」をローズゴールドのケースと新しいカラーパレットで再現し、高い時計製造技術と豪華なヨット・デザインの要素を融合させたタイムピースを作り上げました。 先代モデルと比較すると、文字盤に描かれた豪華ヨットの船首のシルエット、6時位置のプロペラ型フライングトゥールビヨン、9時位置の3Dムーン、12時位置のミニチュアアンカーランチャー、パワーリザーブ表示、タイド表示など、デザインはほぼそのままに、文字盤素材がグラン・フー・エナメルに変わり、豪華ヨットが非現実的であったものが ブラックの “グラン・フー “エナメルの波は、非常にリアルに作り出され、夜と波を分断するような迫力があり、よく見ると “波 “の模様が見える。 ブランドの今年の最重要モデルである新作「メガヨット パイロットウォッチ」は、世界限定30本で、その美しさと技術力で時計界に比類なき存在感を示しています。

ユリス・ナルダン BLAST Skeleton Tourbillon 1720-400BLE-3A/01
型番：1720-400BLE-3A/01
直径：45mm
ケース厚：13mm
ムーブメント：UN-172
ケース素材：18Kホワイトゴールド
防水性能：50m
ウォッチレビュー：「BLAST Skeleton Tourbillon」がダイヤモンドと出会うとどうなるのか？ ユリス・ナルダンは、「BLAST Skeleton Tourbillon」にダイヤモンドをセットしました。85種類の異なるカットのダイヤモンドを破壊的に使用し、リューズ、ベゼル、インデックス、センターの「X」字型には、すべてハンドカットのダイヤモンドを丁寧にセッティングしています。 インビジブルセッティングの技法は、一列または複数列のデザインを作り出し、職人が爪やブラケットを一切使わずに下からダイヤモンドを留めることで、時計の文字盤に「氷の割れ目」のような視覚効果をもたらしています。 ご存知のように、BLAST Skeleton Tourbillonは3つのファセットを持つ特別なデザインのラグを持ち、そのラグの3つのファセットにセットされたダイヤモンドが、時計を回した時にそれぞれ鮮やかな輝きを放つのが見えます。 スケルトンデザイン、フライングトゥールビヨン機構、ダイヤモンドセッティングという、卓越した技術とクラフツマンシップの組み合わせが、この時計をより特別なものにしています。

ユリス・ナルダン タイムピース トリロジー – ガリレオ アストロラーベ 999-70
型番：999-70
直径：41mm
ムーブメント：自動巻き
ムーブメント：UN-99
ケース素材：18Kホワイトゴールド
防水性能：30メートル
ウォッチレビュー：ユリス・ナルダン タイムピース・トリロジーは、時計製造の歴史にその名を刻んでいます。 ユークリン博士がデザインした3部作は、「コペルニクス・オービター」「ガリレオ・アストロラーベ」「ケプラー」の3つの時計からなり、ユリス・ナルダンは1985年に3部作の最初の時計「ガリレオ・アストロラーベ」を発売して以来、現在に至るまで 3部作の最初の時計である「ガリレオ アストロラーベ」は1985年に発売され、7年の歳月を経て1992年にようやく完成した。 ガリレオ・アストロラーベは、太陽、月、星の位置のほか、ローカルタイム、月、日の出、日の入り、月の満ち欠け、12ハウスを表示し、この小さな時計に広大な宇宙を内包しています。 ユリス・ナルダンは、時計製造の技術にこだわり、それが我々を驚かせる日を待ち続ける、時計の世界における「技術マニア」とも言える存在です。

結論から言うと、ユリス・ナルダンには上記で紹介したモデル以外にも、チンギス・ハーン フォーハンマーズ ミニッツリピーター、ファントム ミニッツリピーター ティヴァレ リミテッドエディション、マネキン スプリングパレス セルフタイマーなどがあり、時計界では非常に高い評価を受けている。 深い歴史、優れた技術、アバンギャルドな美的デザイン、ユリス・ナルダンは私たちの想像をはるかに超えるものです。

ブライトリング・トップタイムが新しい風を吹き込みました。

車と時計は切っても切れない関係」と言われるように、自動車文化は時計の発展にも大きな影響を与えてきました。 共同ブランドモデルやコラボレーションモデルなど、時計業界には常にクルマに関連した側面が見受けられます。 近年、さまざまなヴィンテージウォッチやレプリカウォッチの台頭により、メーカーは現代の車だけでなく、時計と同じくらい歴史的な名車に新製品のインスピレーションを求めるようになってきています。 先日開催された2021ジュネーブ・ウォッチ・デイで、ブライトリングは1960年代のスポーツカー3台をモチーフにしたヴィンテージカーの新しいカプセルコレクションを発表し、彩度の高いダイヤルカラーとレトロなルックスが目を引きました。

トップタイムコレクションのプロトタイプウォッチは1960年代にさかのぼり、2020年にオンラインスペシャルとして発売されたファーストモデル（A23310121G1X1）は、大胆かつ高い表現力のクラッシュレトロダイヤルが特徴です。 今年初めに発売した「デウス・エクス・マキナ」とのコラボレーションによる限定モデル（A233101A1A1X1）は、「パンダプレート」のデザインを採用し、こちらも好評を博しています。 シリーズに引き続き、60年代のスポーツカーであるシボレー・コルベット、シェルビー・コブラ、フォード・マスタングからインスピレーションを得た新モデルを発表しました。

国宝であるコルベットは、米国の歴史、文化、精神、そして最先端の自動車技術を、その流麗で控えめなラインで表現しています。 2011年に公開されたジョニー・デップの映画『ラム・ダイアリー』では、主演俳優が1959年製のコルベットを運転し、伝説のスポーツカーを再現しています。

コルベットをテーマにしたA253102412K1X1ウォッチは、直径42mmで、車の塗装をイメージした赤い文字盤、ダッシュボードをイメージしたクロノグラフのサブダイヤル、12時位置にあるシボレーのブランドフラッグとレーシングフラッグを組み合わせた文字盤を備えています。 1/8秒クロノグラフ機能を搭載したブライトリングキャリバーB25を搭載しています。 このムーブメントは、以前プアカルチャー・ダトーラに搭載されていたもので、ブランドの情報によると、通常のクロノグラフに加え、ムーンフェイズ表示を備えた自社製ムーブメントであり、トップタイムコレクションではムーンフェイズモジュールは使用されていないが、かなり拡張性のあるムーブメントとなっている。

1962年、フォードはマスタング初のコンセプトカー、マスタングIコンセプトを開発した。このコンセプトは、第二次世界大戦でアメリカ軍が使用したP-51マスタング戦闘機に敬意を表して命名された。 ミッドエンジンを搭載した2シータースポーツカーで、エッジの効いたクールなモデルであり、個性的なモデルだった。

また、この時計は、究極のスピードを追求するスポーツカーの精密計時のコンセプトに合わせて、大胆なグリーンで彩られています。 ブライトリングのブランドの下にマスタングのロゴが刻まれ、コルベットモデルと同じ42mmの直径を持つこの2つのモデルは、ダイヤルの配色とロゴのディテールを除けば、間違いなく似て非なるものでしょう。 しかし、次のモデル、ブルーのシェルビーコブラはちょっと変わっている。

シェルビー・コブラもまた、1960年代を代表するスポーツカーである。 シェルビーコブラは、その名の通り、コブラのように速く走ることを目指したモデルである。 アメリカのシェルビーは、ACのコブラにフォードの最高級V8エンジンを搭載し、700馬力、最高速度はわずか3.8秒、最高速度は270km/h以上という性能を実現した。 その性能の高さから、瞬く間にヒット作となった。 その後、フォードはAC社を買収し、スポーツカー「コブラ」シリーズを手掛けている。

前2モデルと異なり、ブルーモデルは直径40mmとコンパクトになり、ムーブメントもブライトリングB41に変更されました。 深く開発されたETA 2892-A2をベースにしたクロノグラフムーブメントで、ミニッツカウンターとスモールセコンド表示用の2つのサブダイヤルを備えています。 ムーブメントの構造上、前2モデルと比べて6時位置の目盛り上のサブダイヤルが削除され、この位置にコブラロゴが追加されています。 自社製ムーブメントB25ほどの驚きはありませんが、このムーブメントはクロノメーター認定を受けており、信頼性と安定性が最大の強みで、性能面でも見劣りしません。

これまでのオンラインスペシャルやDEUSの限定コレクションと比べると、今回の「トップタイム ヴィンテージカー カプセル」は、特に赤いコルベットモデルと緑のコブラモデルが目を引きます。 特に42mm径に大型化したB25ムーブメントは、ヴィンテージスポーツカーに魅了されている方にも喜んでいただけるのではないでしょうか。