往々にして、ヴィンテージかモダンかという議論はほとんどが理論的なものだ。古い腕時計と新しい腕時計は明白に異なる魅力を持っており、どちらを買うべきかは、あなたがどの系統の時計病に悩まされているかによって決まる。

しかし、ニバダ グレンヒェンが新しい35mmのアンタークティックを、オリジナルのヴィンテージアンタークティックと一緒に見る機会を提供してくれたとき、長年の疑問を検証するチャンスのように感じた。ヴィンテージかモダンか？　あるいはなぜ両方ではないのか？

11月、ニバダ グレンヒェンはアンタークティック 35mmモデルを発表した。新しいニバダ グレンヒェン　アンタークティックの外観は、オリジナルのアンタークティックとよく似ている。ケースサイズは35mm径、厚さは10mm（風防を除くと7mm厚）だ。手首につけるとスリムな印象で、ラグからラグまでは42mm。ケースは完全ポリッシュで、そのインスピレーションを模したファセットラグが付いている。手首の大きさによっては小さすぎるかもしれないが、ニバダ グレンヒェンにはすでに、大振りなスーパーアンタークティックが存在する。私にとって今回アップデートされた35mmは、ブランドが2020年に再開したと同時にリリースした最初のアンタークティックよりも、はるかに成功していると感じる。その前のバージョンはモダンな時計になろうとしすぎて、その結果、すでに市場に出回っているほかの多くの時計と同じように見えてしまったのだ。

ニバダ グレンヒェンは今、見せかけを取り払い、本質的にオリジナルのアンタークティックを細部まで再現した復刻版をつくりあげた。これは約36時間パワーリザーブを備えた、シンプルな手巻きムーブメント、ランデロン21のおかげでもある。自動巻きムーブメントより実用性が劣るのは間違いないが、手に巻いたときの感触を重視した上でのチョイスだ。幸いなことに薄くて軽量ながらも存在感を放ち、その選択は成功したようだ。モダンで完全に実用的なフィールドウォッチが欲しい人は、ほかで試せばいい（Apple Storeを覗いてみるのはいいかもしれない）。ニバダ グレンヒェン　アンタークティックは、忠実さのために機能を犠牲にした復刻モデルであるが、それを恥じることはない。私はその認識力を高く評価している。

ニバダ グレンヒェン　アンタークティック 35mmは、ホワイト、エッグシェル、ブラックのいずれかのダイヤルオプションを提供しており、いずれもホワイトまたはベージュのルミノバ夜光を採用している。ブランドから送られてきたのは、ベージュ夜光が入ったホワイトバージョンだった（どちらかと言えば“フォティーナ”仕様）。数字はまぎれもなくアール・デコスタイルで、あらゆる方向に光を反射するファセットアローがそれを引き立てている。夜光マーカーもオリジナルにインスパイアされたもので、典型的なドットではなく、わずかに角度のついた線が配されている。

スマイルアンドウェイブ（笑顔で手を振って！）

新旧ともにスリムな形状をしている。

フォティーナ夜光が付いたエッグシェル文字盤か、あるいはホワイト文字盤にホワイト夜光の組み合わせのほうがよかったかもしれない。真っ白な文字盤に対してベージュ夜光がややマッチしていない。アンタークティック（南極）と呼ばれる時計を、スノーホワイトダイヤル仕様にしたというアイデアは大好きだが、私にとってはエッグシェルこそが、この時計のヴィンテージ志向を最もよく表していると感じる。

850ドル（日本円で約12万5000円）という価格は、競合製品と比較しても妥当だろう。スペック上、カーキ フィールド メカニカル（税込8万5800円）が最も自然な比較のように思えるが、アンタークティックは従来のフィールドウォッチとは違った雰囲気がある。

南極の風より涼しい
新しいアンタークティック 35mmは、1950年代のニバダ グレンヒェンの同名作品からインスピレーションを得ている。50年代半ば、米国は“ディープフリーズ作戦”と呼ばれる、一連の南極探査ミッションを開始した。リチャード・バード（Richard Byrd）提督がミッションを指揮しており、彼の手首にはニバダ グレンヒェン（クロトン）のアンタークティックがあった。次のような広告でまったく同じ時計を目にすることができる。

アンタークティックは頑丈で防水性があり、耐衝撃性もあった。それでいて35mm径だ。ヴィンテージのアンタークティックは現代の例と驚くほど似ている。ほんのわずかにアップデートが加えられた、完全復刻モデルである。リューズは最新版のほうが若干操作性が高いが、ヴィンテージアンタークティックは自動巻きムーブメントを搭載していたため、頻繁に巻き上げる必要はなかった。

新しいアンタークティックの真っ白な文字盤はシンプルさが魅力的だが、ヴィンテージは文字盤にこそ魅力がにじみ出ている。これはともにいい部分がある。誰かの物語を手首につけているのはそれだけでクールだし、あるいは思い出を新たに刻むことができるのもいいかもしれない。もちろん、ヴィンテージウォッチを実際に身につけて行動できるのか、あるいは身につけるべきなのかという不安もつきまとうだろう。

価格について、ニバダ グレンヒェンのギヨーム・ライデ（Guillaume Laidet）氏によると、状態にもよるものの600ユーロから1000ユーロ（日本円で約9万5000～15万9000円）でヴィンテージアンタークティックを見つけることができるという。ただ素晴らしいものを待つ必要はあるかもしれない。

結局のところヴィンテージかモダンか
“ヴィンテージ”、“モダン”コレクターの区別は、かつてないほど時代遅れ感がある。“真の”ヴィンテージの定義が何なのか（あるいは誰が決めるのか）ますますわからなくなってきているし、“ネオヴィンテージ”ウォッチへの関心も高まっている今、それが重要なのかどうかもわからない。最近のコレクターが求めているのは、1年前のものであれ51年前のものであれ、しっかりとした作りの時計なのだ。

ギヨーム・ライデ氏が2020年にニバダ グレンヒェンをリニューアルして以来、ブランドの伝統を生かした多くの商品や限定モデルをリリースしている。これはエクセルシオパークやヴァルカンといった、ほかの“ゾンビ”ブランドで行ってきたのと同じことだ。私が注目するリリースは、オリジナルに最も近い色合いのものであることが多い。誰かがブランドの歴史を直接的に、そして謝罪なしに堂々と描いているのを見るのは楽しい。

正直なところ、この価格帯のモダンなフィールドスタイルウォッチを買うとしたら、スタジオ・アンダードッグのフィールドコレクションのような、遊び心のあるユニークなフォルムのものにお金を費やすだろう。しかし、それらは私が現代の時計に求める基準だ。代わりに、愛するヴィンテージモデルの忠実な復刻版を望む人もきっといるだろう。この2点を比較するのはフェアではないかもしれない。というのも現在では両者ともに十分すぎるほどの伸びしろがあり、さらにそれ以上の余地があるからだ。

ニバダ グレンヒェン　アンタークティック 35mmは、ニバダ グレンヒェン公式ウェブサイトにて12月23日まで予約受付中。35mm径×10mm厚（ラグからラグまでは42mm径）、316Lステンレススティール。ラグ幅は18mm（ストラップは16mmまでテーパーがかっている）。50m防水、ダブルドーム型サファイア風防。ムーブメントは手巻きCal.ランデロン21、2万8800振動/時、約36時間パワーリザーブ。ホワイト、エッグシェル、ブラック文字盤。ホワイトまたはベージュ夜光。質感のあるレザーストラップ。価格は850ドル（日本円で約12万5000円）。

我々時計エディターのもとには、ほぼ毎日、いろんな時計の情報が入ってくる。時事問題のようなニュースもあるが（2023年に起きた、時計にまつわるニュースをこちらの記事でまとめている）、基本的には新作情報が多い。そしてその魅力的な新モデルを取材や撮影で目にした際、“これは欲しい”と思うときがあるのだ。そこで個人消費が膨らむホリデーシーズンを前に、1年頑張った自分へのご褒美、もしくは簡単には手に入らないけれど夢にまで見るような時計を、HODINKEE Japan編集部がチョイス。1年で1番楽しいホリデーシーズンは、高い金額やアクセシビリティの悪さについて目をつぶろう。

松本 由紀、アシスタント エディター
ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル
本テーマでは普段一番気にしているサイズ感を無視した。というのも細腕な私は、最大33mm径の時計しか腕に合わないので、つけられる時計というのを念頭に置くと、本当に選択肢がなくなってしまう。デザインを気に入っても、サイズの問題で断念することが多いのだ。
ホリデーウォッチとして選んだショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤルも、値段はさることながら41mmというサイズも普段なら絶対につけられない…でもこういう機会だからこそ、夢を見たっていいよね！

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル

10万円以下のプレゼントに最適な腕時計記事でも、ブレスレット一体型のSS製ウォッチをおすすめに挙げている。無意識のうちに選んでいるので、心のどこかでこのカテゴリーが気になっているんだろう。来年、このジャンルの時計を手に入れているかもしれない（残念ながらこのモデルではないけれど）。

最初にこのモデルを見たとき、その文字盤の美しさに引き込まれた。2023年の新作で、一番キレイな文字盤だと思う。そのあとケース素材とベゼルにセットされたサファイアが目に入り、一瞬で現実に引き戻された。
この文字盤は見る角度によってブルーからバイオレットへと色味を変えていくというもので、長いホリデーシーズンをともに過ごす相棒として、いつまでも眺めていられるだろう。また普段宝石にはあまり引かれないが、これはグラデーションの様相が移り変わる文字盤と呼応してて素敵だと思う。いつか、このジナルブルーダイヤルがSSケース（もし可能であれば小振りなサイズで）に収められることを願う。

ショパール　アルパイン イーグル サミット ジナルブルーダイヤル Ref.295363-1007、1250万7000円（税込）。ショパールブティック限定販売

佐藤 杏輔、エディター
アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31
このお題は本当に悩ましかった。生々しい話をすると、実際に自分で買うならパテック フィリップやロレックス、チューダーなど、手放すときに後悔しなくてよさそうなブランドの時計たちに今は関心を寄せている。でも、今回は純粋につけたいと思える時計を考えてみた。筆者がブレることなくずっと大好きな時計。それはクロノメーターウォッチだ。特に愛してやまないのは、ヴィンテージの、ロービートで大きなテンプを持ち、丁寧に調整された古典的なクロノメーターウォッチ。オメガのCal.30 T2 RG（262）、ゼニスのCal.135、ロンジンの天文台クロノメーター Cal.360などは、昔から憧れの時計である。とはいえヴィンテージを普段使いする勇気はなく、個人的に今最も心引かれているのは、古典的なクロノメーターウォッチへのオマージュが感じられる現代の時計だ。

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31
レジェップ・レジェピのクロノメーター コンテンポラン、クリスチャン・ラスの30CPなどは、ヴィンテージのクロノメーターウォッチをほうふつとさせるスタイルを持った心が躍る時計たちだ。特に今年見た時計のなかで最も筆者の心に刺さったのは、アトリエ・デ・クロノメトリのAdC31だった。この時計は銀座の老舗アンティークウォッチショップ、シェルマンの50周年を記念して特別に製作されたモデル。ディープブラックのグラン・フーエナメル文字盤に18Kイエローゴールドのバトンインデックスを配し、針には太いドーフィン針を合わせている。ちなみに通常エナメルダイヤルは銅のベースメタルプレートで作られる場合がほとんどだが、こちらはそのベースメタルプレートにも18KYGを使用するこだわりぶりで、37mmの段差付きのラグを持つ18KYG製ケースはハンドメイド。往年のパテック フィリップのカラトラバを思わせるスタイルだ。そしてなんといってもムーブメントである。搭載する自社製キャリバーのM284は、ブランド曰く、ジュネーブ天文台クロノメーターのような、1940年代のヴィンテージキャリバーのスタイルにインスパイアされたものだという。まさに筆者の好みのど真ん中だ。あぁ、もしこの時計が今自分の腕の上にあったら、もうほかの時計は要らないかも？

アトリエ・デ・クロノメトリ　AdC31、1650万円（税込予価）

牟田神 佑介、エディター
ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック

ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック
改めて卓上横にあるトレイを見てみると、見事にツール感の強い無骨な時計ばかりが並んでいる。仕事で時計を扱うようになってからしばらく経つが、自分で気になるのは一貫してスペックやタフネスを強調したスポーツウォッチで、2023年も新生インヂュニアやオリスのプロパイロットX、ロンジンのフライバッククロノなどが（消化される気配のない）私的なウィッシュリストに追加されていった。時計は飽きが来ず、丈夫で、実用的であればあるほどいい。それが少し前までの時計に対する好みだった。

だが今年は、そんな心境に少し変化があった。先日発売されたHODINKEE Magazine Japan Edition Vol.7の撮影で滋賀を訪れた際、そこでいくつかのファッションメゾンの時計を撮影した時のことだ。焼杉板の壁が並び、石造りの水路が流れる古い街並みを、クラシックな装いに身を包んだモデルがひとり行く。その震えるほどの旅情のなか、手首にはルイ・ヴィトン　タンブール（この時は、PG製のモデルだった）が巻かれていた。新生タンブールに関する情報はすでに記事で知っていたものの、実物が放つメゾンならではのエレガンスに僕の目は釘付けになっていた。

ルイ・ヴィトン　タンブール オトマティック
ファッションメゾンが高級時計を手がける意味については、アンソニーが今年の初めに記事にした。ときに既存のマニュファクチュールを買収し、ときにノウハウを持つグループと提携しながら、各社ファッションメゾンらしい発想を伝統的な時計製造技術をベースに形にし続けている。新生タンブールも、そんな伝統とセンスのハイブリッド感を味わえる時計だ。既存タンブールのデザインコードを薄いブレスレット一体型のパッケージにまとめ上げつつ、内部には著名なムーブメントメーカー、ル・セルクル・デ・オルロジェとの共同開発による自社製Cal.LFT023を搭載した本格的な高級機である。だが結局のところ、僕がヤラれたのはそんな蘊蓄ではなく、着用する人物のスタイルをも演出してくれるメゾンの格式にあるように思う。できるなら、長いホリデーの相棒に、このタンブールを連れて旅に出たい。あの時の写真のように……、とはいかないだろうが、少しは僕の佇まいもしゃんとして見えるはずだ。

これまでの僕の時計コレクションはロレックスのサブマリーナーに始まり、カルティエのタンクやオメガのスピードマスター、A.ランゲ&ゾーネのランゲ1など、ブランドのアイコンと呼べるような王道の時計を中心に構成してきました。どれも素晴らしい時計でとても満足していますが、僕の興味に変化が出てきました。

そのきっかけは、今年Watches & Wondersのために初めてスイスを訪問したことです。ビッグブランドの新作の数々を見たあと、スイスでの滞在を1周間ほど延長して、レジェップ・レジェピやカリ・ヴティライネン、デビット・カンドーの工房を訪問したことで、より小規模で時計を生産する独立時計師やインディペンデントブランドに強く引かれました。なかでも僕が今とても好きなのがサイモン・ブレット（フランス語読みだとシモン・ブレット）です。

サイモン・ブレット　クロノメーター アルティザン
サイモン・ブレット　クロノメーター アルティザン
コンプリケーションとイノベーションのムーブメントメーカー、クロノード社の創設者ジャン・フランソワ・モジョン氏のもとで働き、前衛的なMCTウォッチやMB&Fのプロジェクトマネージャーであるサイモン氏が立ち上げたブランドのデビュー作は非常に独創的です。直径39mm、高さ10mmのチタン製ケースにトレンブラージュ仕上げが施された印象的なデザインのダイヤルが配され、“天文台”針からインスピレーションを得た時針や先端を丁寧に曲げた針などのディテールは見事です。特に仕上げの質の高さには目を見張るものがあり、手間をとことん追求することができるインディペンデントメーカーならではの良さがあります。1年めにしてすでにブランドのデザイン言語を形成できているのは素晴らしいポイントで、GPHG2023でのレヴェレイション賞の受賞は当然のようにも感じました。

普段よりもずっとゆっくりと時間を過ごせるホリデーにこの時計をじっくりと堪能できたなら、どんなに素晴らしいかと想像しますが、すでに長いウェイティングリストがあると聞いているので、せめて夢で見るしかなさそうです。