クラフトマンシップと高度な時計製造技術が融合した、LVによる3本のハイウォッチメイキングピースが誕生した。

ルイ・ヴィトンは新作のフライング トゥールビヨンに加えて、ジュネーブにあるラ・ファブリク・デュ・タンで製造した超高級時計の数々を発表した。いずれも8桁を超える価格だが、いずれも世界最大のラグジュアリーブランド以外ではなかなかお目にかかれない、クラフトマンシップと高度な時計製造技術の融合が存分に発揮されている。それでは見てみよう。

タンブール ムーン フライング トゥールビヨン ポワンソン・ド・ジュネーヴ サファイア フランク・ゲーリー

初のハイウォッチメイキングピースのために、LVは建築家であり長年の共同研究者であるフランク・ゲーリー（Frank Gehry）氏と協力して、サファイア製フライング トゥールビヨンを開発した（ジュネーブ・シール認定も取得済み）。約100万ドルするこの限定5点のために、ゲーリー氏は過去の建築物からインスピレーションを得たアイデアをルイ・ヴィトンのためにデザインし、ケースと文字盤には2022年のタンブール ムーン サファイアを採用した。ケース、ラグ、文字盤、リューズにサファイアを用い、またスケルトナイズされたローズゴールド製ムーブメントと相まって、結果的に軽快な雰囲気を醸し出す。サファイアダイヤルは手作業でポリッシュ仕上げされているが、5本しか作らないならそのほうがいいだろう。

このムーブメントは、ジュネーブ郊外にあるLVの工房、ラ・ファブリク・デュ・タンの魔法使いたちが製造している。同ムーブメントの特徴は1分に1回転するフライングトゥールビヨンを搭載すること、そしてジュネーブ・シール認定を受けているところだ。

単に時間を表示するだけでなく、着用者の手首にフィットするような構造である。サファイアとスケルトンはゲーリーの美学とマッチした現代的な雰囲気を醸し出していて、カルペ・ディエムのようなものに比べると新鮮に感じるだろう。

ルイ・ヴィトン　タンブール ムーン フライング トゥールビヨン ポワンソン・ド・ジュネーヴ サファイア フランク・ゲーリー。サファイア製ケース、直径43.8mm、厚さ11.27mm。ハンドポリッシュ仕上げのサファイア製文字盤、サファイア製針、サファイア製リューズ、サファイア製ラグ。Cal.LFTMM05.01、160個の部品から成るスケルトナイズドフライングトゥールビヨン、ジュネーブ・シール取得。約80時間パワーリザーブ、2万1600振動/時。世界限定5本。メーカー希望小売価格は93万5000ドル（日本円で約1億3785万円）。

エスカル キャビネット オブ ワンダーズ

ドラゴンクラウド。

コイガーデン。

続いて、ルイ・ヴィトンはエスカルシリーズの新トリオを発表した。それぞれの限定モデルは、20世紀の長きにわたって率いたガストン-ルイ・ヴィトン（Gaston-Louis Vuitton）のコレクションからインスピレーションを得ている。エスカル キャビネット オブ ワンダーズは、①コイガーデン、②ドラゴンクラウド、③スネークジャングルの3種類で展開する。いずれも20本限定で、希望小売価格は26万9000ドル（日本円で約3965万円）だ。それぞれ異なる文字盤をつくるために、さまざまな職人技と芸術的技術を駆使している。

スネークジャングル。

なかでも“スネークジャングル”は傑出していると思う。ジャングルの情景を表現するために、さまざまな木材、羊皮紙、藁を使用してそれらをすべて手作業でカットし、組み立てているのだ。このダイヤルは全部で267個ものパーツを組み合わせて作り上げているが、特筆すべきはそれだけではない。文字盤を横切るスネークもまた、マイクロ彫刻、エングレービング、シャンルヴェ エナメルを組み合わせて立体的になっているのだ。

ブランドはこの3本の新しいエスカルウォッチを、リニューアルしたエスカルコレクションの第1弾であると発表している。ミドルケースまで伸びる、手作業で研磨されたラグは、ルイ・ヴィトンの伝統的なトランクのブラケット（金具）を連想させるなど、ケースデザインのなかでも際立っている。エスカル キャビネット オブ ワンダーズコレクションのモデルはすべて40mm径の金無垢ケースで、内部にはCal.LFT023を採用する。Cal.LFT023は、約50時間パワーリザーブ、2万8800振動/時で時を刻む自動巻きムーブメントだ。

ルイ・ヴィトン　エスカル キャビネット オブ ワンダーズ。①コイガーデン（ブルー）、②ドラゴンクラウド（レッド）、③スネークジャングル（グリーン）。それぞれ異なるメティエダール（芸術的な手仕事）の文字盤が特徴で、さまざまな職人技を用いている。例えば“スネークジャングル”は木材、藁、羊皮紙から作られた文字盤を（寄木細工師の）ローズ・サヌイユが手作業で組み立て、そこに（エングレーバーの）エディ・ジャケが手彫りでゴールドスネークと葉を、（エナメル職人の）ヴァネッサ・レッチはシャンルヴェ エナメルを施している。“スネークジャングル”はホワイトゴールド製ケース（40mm径）にエングレービングベゼルと翡翠のリューズを採用。新作のエスカル キャビネット オブ ワンダーズにはすべて、自動巻きCal.LFT023を搭載。世界限定各20本。スネークジャングルのメーカー希望小売価格は26万9000ドル（日本円で約3965万円）。

タンブール スリム ヴィヴィエンヌ ジャンピングアワー サクラ＆アストロノート
最後にルイ・ヴィトンはタンブール ジャンピングアワーの新作、“サクラ”と“アストロノート”を発表した。ルイ・ヴィトンはちょっとしたミステリアスな演出として、2017年に誕生したキャラクター、ヴィヴィエンヌを“マスコット”にしたという。そこでタンブール ジャンピングアワーの新作では、そのマスコットをふたつの遊び心あふれるモチーフで表現。ひとつ目のサクラは、日本の桜からインスピレーションを得ており、文字盤に花やモノグラム、ピンクのマザー オブ パール（MOP）をあしらっている。ふたつ目のアストロノートは小さなヴィヴィを、いくつかの惑星が描かれた青いMOPアベンチュリン文字盤（宇宙）に送り出し、さらに彼女の周りにはダイヤモンドがひたすら軌道を周回している。

サクラの文字盤をハンドペイントする様子。

いずれもダイヤモンドをセットした38mm径のホワイトゴールド製ケースに、ヴィヴィエンヌが収められている。またLFdT（ラ・ファブリク・デュ・タン）が開発・組み立てたジャンピングアワー機構のCal.LV180は、ふたつの小窓で時間を示す。これらのジャンピングアワーウォッチは、LVの工芸と高級時計製造という専門知識を融合させ、LVらしい印象的なモデルとして表現している。

ルイ・ヴィトン　タンブール スリム ヴィヴィエンヌ ジャンピングアワー サクラ＆アストロノート。ホワイトゴールド製ケース、直径38mm、厚さ12.2mm。ケースにはブリリアントカットダイヤモンドと、ローズカットダイヤモンド（0.2カラット）をあしらい、ダイヤモンドは合計で3.8カラット以上。メーカー希望小売価格は11万8000ドル（日本円で約1740万円）。

クリストファー・ウォードは2022年にリリースされてカルト的な人気を獲得したC1 ベル カントシリーズに、4つの新たなモデルを投入した。これらのモデルはMB&Fのレガシー・マシンのようにケースの上半分が盛り上がったような立体的なドームデザインを備えており、時針が正時を指すときにソヌリ オー パッセージという機構で1時間ごとにチャイを鳴らす。今回は新たにクラシックな雰囲気を添えらダイヤルプレートが採用され、レーザーエッチングによるバーリーコーンのようなギヨシェ模様が施されている。

価格はストラップ付きで4225ドル（日本円で約64万5000円）、ブレスレット付きで4540ドル（日本円で約70万円）であることを考えれば、この時計に高級時計にまつわるフランス語の製造用語がこれだけ盛り込まれていることも納得がいくだろう（ちなみに、ギヨシェは真の手彫りではなく機械彫りであるため、ギヨシェ加工にどれだけの時間がかかるかといった長い議論は必要ない）。それでもゴールド、グリーン、シルバー、ブルーそれぞれのダイヤルに見られる美しい放射模様は12時位置にある時刻表示用のインダイヤルを中心に広がり、クラシックの名にふさわしい仕上がりとなっている。このインダイヤルにはローマ数字が採用され、クラシックな要素がさらに強調されている。

この時計は従来どおり41mmのケース径に厚さ13mm、48mmのラグトゥラグ、ラグ幅は22mmで、チタンケースが採用されている。正時にはクリアなD音（ドレミでいうところのレ）でチャイムが鳴り響き、これは手巻きのCal.FS01（セリタSW-200をベースとしたもの）によって駆動し、38時間のパワーリザーブを備えている。開発の詳細については過去の記事を参照するといいだろう。これらの時計は限定ではなく新たにC1のコアラインアップに加わるものである。現在注文が可能で、納品は2カ月後を予定している。価格はデプロワイヤント式のベイダークラスプ（ブランドが特許取得）付きストラップが4225ドル（日本円で約64万5000円）、チタンブレスレットが4540ドル（日本円で約70万円）だ。

我々の考え
かつて2023年1月にオリジナルのベル カントを紹介し、それまで数万から数十万ドルの価格帯でしか手に入らなかったチャイミングウォッチを手ごろな価格で提供するという点で非常に価値のある時計だと評価した。確かにこれはミニッツリピーターではなくチャイム音は少し小さめ（手元のサンプルではわずかにフラットなD6音）で、1時間に1回しか鳴らないが、それでもクリストファー・ウォードに多くのファンをもたらした時計であることに変わりはない。

手ごろな価格で手に入る機械式のチャイミングウォッチには、特筆すべき魅力がある。同モデルはリリースと同年のジュネーブ・ウォッチ・グランプリ（GPHG）の小さい針賞（Petite Aiguille）賞（8000スイスフラン以下のベストウォッチが該当する）も受賞した。しかし販売においては少し問題があった。予約金を支払った人々が生産上の問題で遅延に見舞われ続けたほか、長い待機期間の末に間違った色が届くこともあった。クリストファー・ウォードの担当者は、事態がもっとスムーズに進むことを望んでいたと話していた。そのこともあり、今回はダイヤルの変更以上の改善を行っている。

クリストファー・ウォードの担当者によれば、なじみの顧客には発売からわずか2カ月で時計が届く見込みで、2025年2月末までに安定的な在庫状態を維持することを目標にしているという。すべての顧客が納得するかは不明で、実現するかは今後次第だが、同社が信頼を取り戻すためのハードルを認識しているのは確かだ。

時計自体に関していえば、実は2023年のブランドとの初インタビューでこのギヨシェ模様を目にしており、当時それが検討中の一案であると伝えられていた。その後別の担当者からはこのデザインは不可能で、ブリッジやチャイム機構と組み合わせるとごちゃごちゃしすぎてしまうと言われた。私が見たものについて深く追及されないようにしていたのかもしれないが、この瞬間が来るのをずっと黙って待っていた。

Blue bel canto
ブルーのモデルが青すぎる？　もう少し様子を見て欲しい。Photo: courtesy Christopher Ward

実物を見ると、この時計の視覚的な印象はまさに“しっくりくる”。発売前に画像で見たときには、ブルーとグリーンのダイヤルが少し派手すぎて、ギヨシェ模様と喧嘩するのではないかと思っていた。ところが、少なくともグリーンの場合はダイヤルパターンにトカゲのウロコのような虹色の質感が加わり、実際に目にすると色合いが柔らかく感じられる。真っ直ぐな角度から撮影された正対写真から予想していたような均一で鮮やかな印象とは異なり、ずっと落ち着いた仕上がりだ。ほかの色も同様だろうと想像するが、ブランドから提供されたライフスタイルショットではやはりブルーはもう少し落ち着かせてもいいかもしれないと感じている。

またローマ数字がこのデザインに適しているか、あるいは必要かどうかも疑問に思っている。ローマ数字はMB&Fのレガシー・マシンシリーズへのあからさまなオマージュととらえらえる可能性が高く（時計全体についても同様のことがいえるが）、来年以降はこの路線でさらに多くの試みが見られるのではないかと思っている。いずれにせよこの新モデルは、ここ数年でクリストファー・ウォードが生み出したなかでも最も成功した革新的な製品にぴったりな新たな選択肢である。

基本情報
ブランド: クリストファー・ウォード（Christopher Ward）
モデル名: C1 ベル カント クラシック（C1 Bel Canto Classic）

直径: 41mm
厚さ: 13mm
全長: 48mm
ケース素材: グレード5チタン
文字盤色: レーザーエッチングによるギヨシェパターンが施されたゴールド、グリーン、シルバー、ブルーダイヤル
インデックス: 時刻表示用のインダイヤルにローマンインデックス
夜光: なし
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: セタレザー製のストラップにはデプロワイヤント式ベイダークラスプが搭載され、22mmから16mmへとテーパーしている。またグレード2のチタン製ベイダーブレスレットも選択可能

Christopher Ward Bel Canto Classic
ムーブメント情報
キャリバー: FS01 （セリタSW200-1ベース）
機能: 時・分表示、チャイム（オン/オフ、プッシュボタン付き）
パワーリザーブ: 38時間
巻き上げ方式: 手巻き
石数: 29
クロノメーター認定: なし
追加情報: D調のチャイム（D6音）

ヴィンテージロレックスには謎めいたモデルが非常に多い。オークションハウス、熱狂的なコレクター、有力なヴィンテージウォッチ専門店らの熱心な研究によって、徐々にその真相が解明されている。ポール・ニューマンダイヤルの人気に支えられ、“キング・オブ・クロノグラフ”として市場に君臨するコスモグラフ デイトナの手巻き時代のリファレンスも例外ではない。Ref.6240の文字盤に“ROLEX”とだけ表記される通称“ソロ”がその好例で、不確定要素が多いことから数年前と比べて価格が落ちている。それどころか現在では、ソロダイヤルはRef.6238に入るという話が有力視されているそうだ。対照的に人気が安定しているモデル、評価が上がり続けているモデルというのも存在している。ここ最近のオークションでは、バゲットカットのダイヤモンドベゼル、ダイヤモンド＆サファイアのパヴェダイヤルを備えたRef.6270が日本円にして約5億6000万円で落札されたことは記憶に新しい。

なかでも最初期型のRef.6239、上の古いアドバタイジングに掲載された“ル・マン”と呼ばれるモデルは、コレクターたちの研究によって“再発見”されたことで注目されるようになったと言っても過言ではない。2013年にHODINKEE創業者のベン・クライマーはRef.6239のファーストモデルに関する記事を執筆しているが、当時のコレクターたちの認識では、変わったディテールを備えてはいるものの、デイトナ表記のない最初期型モデルという程度。ごく一部のコレクターがその存在を知っているくらいであり、今ほど注目を集めるようなものではなかった。2017年10月にフィリップスがコスモグラフ デイトナをテーマにしたオークション『ウィニングアイコンズ』を開催したが、ヴィンテージロレックスの世界でル・マンの存在が知られるようになり、コレクターたちがざわつき始めたのは、このオークションからさかのぼること数年前の2015年ごろだったと記憶している。とある雑誌の取材を通じて、国内屈指のヴィンテージロレックスのメガコレクターが所有する実機を初めて見たのだが、華やかなポール・ニューマンダイヤルとは真逆をいくシンプルなデザインに筆者の心は動かされ、のちにRef.6239を購入するきっかけになった。非防水のポンプ型クロノグラフプッシャーを装備したおよそ36.5mm径のケースは、ねじ込み式の防水クロノグラフプッシャーを採用したRef.6263などのモデルとはひと味違う魅力があったのだ。

『ウィニングアイコンズ』でポール・ニューマン本人が所有していた個体が約20億円で落札されて以来、手巻きのコスモグラフ デイトナ全般の価格が飛躍的に上昇し、人気は絶頂を迎えた。その一方でヴィンテージモデルにはより厳密にオリジナリティが求められるようになった。それはル・マンについてもしかりで、たとえ文字盤が正しいものであっても、全体のオリジナリティが損なわれていれば、評価は激減する。それとは対照的に、パーツの整合性が取れた個体の評価は高く、良質な個体に関しては価格は安定している印象だ。

競合だったオメガやロンジンと争い、そして“コスモグラフ”という造語から察するに、当時の宇宙開発競争にも乗り出していたであろうコスモグラフ デイトナ。カーレースの世界に参入することに勝機をみいだしたロレックスの威信をかけたこのレーシングクロノグラフは、発表から数十年の時を経て、有識者たちに“再発見”されたことで、改めて特別な輝きを放つに至った。

生粋マニアによるル・マンのディテール解説

フォーミュラ1のモナコグランプリ、アメリカで開催されるインディアナポリス500と並び、世界3大レースのひとつに数えられるル・マン24時間レースは、フランスのル・マン近郊で行われる四輪耐久レースである。2023年は、この偉大なレースの100周年を数えるアニバーサリーイヤーであると同時に、コスモグラフ デイトナ誕生60周年にあたる節目の年でもある。これを記念して、ロレックスはコスモグラフ デイトナ 18Kホワイトゴールド仕様のスペシャルエディション、Ref.126529LNを発表し、世界中のデイトナファンを熱狂させた。

今でこそ世界で最も有名なクロノグラフとなったコスモグラフ デイトナだが、成功までの過程は決して平坦な道のりではなかった。とりわけ手巻き時代のデイトナのディテールの変遷には、かつてない防水クロノグラフを目指し、ロレックスの開発チームが試行錯誤していた痕跡が見られる。ル・マンはロレックスにおけるレーシングクロノグラフの原点となった存在で、そもそも前述の古い広告のなかで“ロレックスの新しいクロノグラフはル・マンと呼ばれている”という一文とともに掲載されていたことに由来する、デイトナのファーストモデルであるRef.6239の最初期型につけられた通称だ。ル・マンの文字盤にはブラックとクリームホワイト（後者は特に希少性が高い）があり、1963年にのみ製造された。それゆえ、希少性においてはポール・ニューマンダイヤルを上回る。ヴィンテージロレックスに特化した専門店リベルタスのスタッフである中嶋琢也氏の見解によると、ル・マンの主な特徴として、以下のポイントが挙げられるという。

「ル・マンとほかのRef.6239では使用しているパーツに大きな違いがあります。そのひとつがステンレススティール製のタキメーターベゼルです」

Ref.6239の製造期間は1963年から1970年と比較的長い。その理由から製造年によって細かなディテールの違いがある。ベゼルは3種類あり、ル・マンに装着される時速300kmまで計測できる最初期のタキメーターベゼルには、そのほかのベゼルにはない“275”の数字が刻まれる。

「文字盤の6時位置にある“ダブルスイス”と呼ばれるふたつのSWISS表記、長く細い時・分針、これらもル・マンならではの特徴です。クリームホワイト文字盤について言及すると、クロノグラフ秒針がブルースティールのものもあり、デイトナの歴代モデルのなかでも際立った存在があります。“92…”から始まる6桁のシリアルナンバーであることも確認すべき重要事項です」

これ以外にも、夜光塗料にトリチウムを使用したことを意味する12時位置の“アンダーバー”の表記もマニア心をくすぐるデザインとして人気がある。

自身もブラックダイヤルのル・マンを所有する中嶋氏は、その魅力について次のように語ってくれた。「これはデイトナだけではなく、サブマリーナー、エクスプローラー、GMTマスターなどのファーストモデル全般に共通することですが、ロレックスの開発に対する意気込みがひしひしと伝わってきますよね。ル・マンについては、ただただ美しいと感じる優れたデザインに引かれています」